И так.
Очень часто бывает такая херь что машина не держит холостой в ход, глохнет. в пробке ехать невозможно, постоянно приходиться подгозовывать.
Может кто знает, кто то сталкивался с подобной ситуацией.
ПОМОГИТЕ, РАССКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ.
за ранее спасибо.
Карбюратор или инжектор?
инжектор
я не спец в этой части, и не знаю есть ли такое на инжекторе, но если есть, то может надо отрегулировать ход холостого хода? (повторюсь — мало знаю. кто понял — исправьте). или просто может быть что такой бензин.
Причин отсутствия холостого хода на инжекторе может быть много. Наиболее вероятная — РХХ. Также возможны неполадки с ДМРВ, ДПДЗ, бензонасосом и форсунками (нет достаточного давления в топливной рампе). Так что лучше на диагностику — а не менять датчики методом перебора.
БК есть кстати?
нет нету. ну методом подбора я уже поменял холостого хода и дроссельных заслонок. и понял что нужно ставить в сервис
Ладно, хоть то что ты поменял — самое дешевое из возможных неисправностей.
Это точно.
Скорее всего регулятор холостого хода.
проверил уже, нет к сожалению ):
Дроссельный узел промывал?
ДМРВ проверить достаточно просто: сдерни фишку с него. Обороты ХХ немного приподнимутся, но в целом машина будет вести себя как исправная.
Ты пробовал заводиться без ДМРВ? Мотор колбасит, в корпусе воздушного фильтра шипит — мотор не будет себя вести как исправный.
нет не пробовал.сейчас пойду заниматься, промывать. а завтра тогда в сервис поставлю если не сделаю
Пробовал, Уважаемый. Если неисправность именно в ДМРВ, то двигатель покапризничает секунд 30 и будет спокойно работать! «Капризы» будут проявляться, т.к. в этот момент ЭБУ обнаружит отсутствие показаний ДМРВ и перейдет на работу, по заложенным в него таблицам-калибровкам, специально предназначенным для работы ДВС в случае отсутствия ДМРВ. Это не означает, что ездить без подключенного ДМРВ — есть панацея: расход увеличивается, как одно из проявлений, но и прошивка, считай что поменялась.
Лично проходил (или обходил) неисправность ДМРВ на 2-ух машинах. На бывшей девятке братишки стояло ГБО. Обратным хлопком (спасибо установщикам) выбило ДМРВ. Движка при похолодании больше -10 отказывалась заводиться (зимой случилось). До -10 заводилась с грехом пополам. Скинули фишку с ДМРВ и все Ок! Обороты ХХ на газу поднялись до 2000 только и все. До замены датчика дожить хватит. Примерно тоже было на отцовском Опеле. Не держал обороты ХХ, соответственно, при большой их просадке, машина глохнула. При резких подгазовках — машина глохла. Была ошибка датчика входной температуры. Скинул фишку с ДМРВ — все нормаль. До замены датчика машинка отъездила на ура.
Если у тебя, в случае скидывания фишки с ДМРВ, мотор колбасит, и что-то там шипит — ищи неисправность! Не факт, что виноват именно ДМРВ в твоем случае.
интересно. ну попробую и так сделать, авось…
у меня причина такая же почти( только вот глохнет через раз и обороты играют тоже через раз(
нашёл причину?
после прошивки прошло! или хз я не помню уже
нет всё же всё осталось на своих местах, но дроссель был жутко грязный
Не исправный и не будет. Если снять фишку с ДМРВ, ровно должна работать, обороты чуть подняться должны и всё.
нет нет. не промывал. щас вот пойду
там расход будет епа мать))))
ДМРВ-причина была! поменял и всё ок. спасибо за советы мужики!
ДМРВ датчик воздуха после воздушного фильтра? сори просто непривык к таким шифровкам)такая беда тоже была оказалось недостаточное давление бензонасоса.зато теперь есть запасные датчики:D
ВОТ теперь и у меня есть запасные датчики(:
Я мало разбираюсь, а где этот датчик находится, то у меня такая же фигня с оборотами
ДМРВ моя причина поломки была. он находится сразу после воздушного фильтра. а датчики РХХ и ДПДЗ на дросселе соответственно. от воздушного фильтра идет патрубок и упирается в дроссель( то к чему тросик газа проведен)
Ты молодец, что сам ищешь неисправность, не пора ли заехать на станцию к спецам?
ДМРВ, была причина. я починил.
да на самом деле надо было сразу мне диагностику делать.один фиг всё бесплатно.
у меня такая же беда, чистил дросель мало че помогло, поменял ДПДЗ тоже самое!вот терь думаю делать диагностику или сразу ДМРВ менять!=)))
Диагностику. ДМРВ штука недешевая, и совсем не факт, что причина в ДМРВ.
завтра сниму с машины друга и посморю че как будет!какой то тухлый датчик стоит 2000р(((
ну вот так правильнее будет.(: а то реально дорого будет и датчик и диагностика.
У друга то точно исправный ДМРВ?
ДМРВ можно проверить и без замены, вот по этой ссылке есть способ
www.autolada.ru/viewtopic…s=0&postorder=asc&start=0
Wutilo…у тебя то щас всё ништяк?)))а то меня уже раздрожает на светофорах стоять на газ жать то и гляди заглохнет, а когда интенсивно повсыпаешь машине то при резкой останве она глохнет)))фантастика
да всё круто сейчас. а раньше так же парился. за секунду глохла, в то время когда переключал передачи. это опасно на самом деле
про эту штуку по замеры вольтажа знаю)))у друга наверно исправный, таких проблем как у меня с холостым ходом нет!
Знаешь — так замерь, узнаешь исправный или нет. Если у друга нет проблем с ХХ — не значит, что у него ДМРВ в идеале.
Я проверял датчик прибор показал что все в норме, мне в сервесе сказали что надо смортеть бензонасос и фильтр бывает они засоряются и плохо поступает бензин!
Думаю, если бы что-то было с бензонасосом, неисправность бы проявлялась не только на холостых, но и в движении.
+1 всё правильно
Но у меня бывает и в движение, на малых оборотах дергается, у меня на дедовской 2106 такая же фигня была глохла обороты чудили дергалась как только фильтр прочистил все норм. Чем больше давишь на гашерку тем больше бенза идет в камеру сгорания, а так он идети засирается в фильтре, но еще раз повторюсь у меня так было на шахе, как на инжекторах не знаю
на самом деле почти у всех одни и те же симптомы, а поломки разные.
а на холодную у тебя машина нормально работает?
последнее время завожу и сразу глохнет((( приходится ногой давить на газ чтобы обороты держала)
Скорее всего РХХ, если машина с нажатой тапкой заводиться.
на холостом врорде нормально, но только стит дать газу, обороты ползут 500 но она вытягивает или когда на скорости едешь и переключаешся на нейтрайку то такая же фигня, тут мне сказали что надо снять и прочистить дроссельную заслонку, на выхнодных почитю если не изменится ничего то наверное все дело в фильтре или бензонасосе!
Ой, не факт… Еще может быть куча причин — навскидку ДПДЗ, РХХ, подсос воздуха в обход ДМРВ.
ДПДЗ новый стоит…он не причем, и дросель почистил личн сам все!
ДА я тоже датчик ДПДЗ менял, ничего не изменилось, все дело в фильтре плохо поступает топливо
Давление в топливной рампе померяй — точно узнаешь, есть ли проблемы с поступанием бензина. Фильтр надо менять периодически, кстати. Если проблемы с подачей топлива — дело не только в фильтре, есть еще сетка на бензонасосе и собственно сам бензонасос.
А как оно меняется, вроде такого там нет!
Кто оно меняется? Чего нет? Не поймешь тебя.
Давление в топливной рампе меряется вот так: www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106681.
Чтобы узнать как меняется фильтр, сетка и бензонасос — поищи в www.google.ru или купи нормальную книгу по ремонту.
ура)))я испраил свою беду…купил сначалу ДМРВ, но он не помог)отнёс назад…и поменял его на РХХ, ну конечно возврат денег сделал) и теперь обороты в порядке!так приятно кататься теперь)
Бинго! Я угадал.
Еще раз — чтобы не бегать не менять недешевые датчики, езжайте на диагностику, а лучше приобретите БК. Стоит он примерно как три диагностики.
Чек горел при такой проблеме?
да просто у меня есть вариант если че вернуть деталь=)))а диагностику я делаю не редко…хотел просто сам эту болячку найти!у мну стоит родной бк)) но в планах поставить че нить по круче чтобы ошибки исправлять!)
Охота самому — замерил бы напряжение на ДМРВ, не пришлось бы лишний раз в магаз бегать.
Ребяяят, квартиру кто нить сдает в Москве ? очень хочется помочь хорошему человеку ))) пишите в личку )) в долгу не останусь ))
а дросель никто чистить не пробовал?
чистка дроселя не поможет, я чистил без результатно!=)))
Это тебе не помогла. А так — всяко бывает. При чистке дросселя надо уделить внимание каналу для РХХ, если проблемы с холостым.
ну да. на самом деле. почистить это можно и просто для профилактики, я согласен с тобой Антон.
я чистил, не помогло
сильно дросель забится не может никак…если канечно его ваще не чистить с начала покупки авто лет 15=))) скорей сего РХХ
Может запросто.
может, но по-моему в двух случаях 1) если ездить без воздушного фильтра. 2) если лить в мотор всё что ни попадя, а не нормальное масло
скорее всего дхх…его либо настраивать если это возможно либо менять…конечно проще поменять цена вопроса 100рупи. дмрв наврятли…так как если он полетит то машина не тянет как будто компрессии нет
Помогите пожалуйста) Проблема такая) зимой еще заметил, что при резком отпускании газа при движении, обороты падают до 500 и прыгают на этом уровне, подгазовываешь, опять падают, и даже порой глохнет, заводишь заново все нормально, немного проедешь — опять начинается. Поменял датчик ХХ стало все нормально, через пару месяцев ситуация повторилась, заменой датчика уже не отделался, + к датчику поменял датчик дроссельной заслонки) стало опять все хорошо) но вот прошло снова пару месяцев ситуация аналогичная…(( Что посоветуете?) Машина ваз2115
Чек горит при поломке датчика холостого?
Я здесь новичек, да и админ запреш\щает создавать новую тему, поэтому прошу меня извенить, напишу здесь, есть ли в этом сообществе толковый карбюраторщик? Я вродь и сам не дурак, но немогу разобратся со своим даазом!
БЛИН ОПЯТЬ ГЛОХНЕТ НА ХОДУ
Только сегодня исправил такую же беду у себя. У меня дело было в проводке, в жгуте идущем на мозг от клемм датчиков, ближе к выходу в салон под гофрой, слиплись и замыкали 2 провода 1 с датчика дроссельной заслонки розово-черный и розово черный с датчика воздуха.
У меня было такое, заменил ДПДЗ и промыл бензином там, и холостые вернулись)
Подскажите кто знает. Такая ситуация: на холодную машина заводится работает ровно не глохнет как нагреется до примерно до 60 градусов начинается прыгание оборотов и глохнет потом. Ваз 2105 инжектор. Датчик холостого хода поменял. Снимаю фишку с дмрв машина глохнет. Помогите не знаю чего и думать дальше.
Сделал диагностика оказалось неисправен датчик Лямда зонд
А вот ещё 99 ижектор глохнет когда отпускаешь газ, обороты получается удерживать качая педаль тормоза, вопрос такой на вакуумник грешить? Как проверить вакуумник?
Да еще лямда зонда нет
Замена топливый фильтр.Там засор бензин плохо.
Всем добра такая проблема с ваз 2109 инжектор на холостом ходу обороты норм держит как нагреется начинают прыгать и бывает глохнет и плохо едет ДМРВ менял все так де помогите пожалуйста за рание благодарен
Дмрв хороший поставь, ставлю новый и все нормально. Кстати никому датчик не нужен? 2000р
Перечень основных, наиболее распространенных, причин появления неустойчивых оборотов холостого хода или полного их исчезновения на инжекторных двигателях (2111) автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099.
Все неисправности сгруппированы по системам двигателя: система зажигания, система питания, система управления (ЭСУД), сам двигатель. Большинство из них легко определяются при помощи диагностического оборудования, но можно найти неисправности и без него.
Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах.
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания
Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.
Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.
Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)
Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).
Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.
Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.
По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.
Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.
Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.
Причины, связанные с двигателем автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.
Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.
Можно определить визуально или проверкой микрометром.
Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.
Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.
В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.
Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива
Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива. См. «Признаки засорения топливного фильтра, инжектор».
Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар). См. «Нет давления в топливной рампе, признаки и причины».
В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.
В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.
Примечания и дополнения
— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.
— Топливная рампа системы подачи топлива инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— ЭСУД ВАЗ 2108, 2109, 21099, нормы Евро-2
— Виды впрыска на инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Плавают обороты инжекторного двигателя, причины
Добавить комментарий
Навигация по записям
Свежие статьи
ПОПУЛЯРНОЕ
Новые комментарии
Небольшой опрос
- Пропал холостой ход на инжекторном двигателе, причины
- Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания
- Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)
- Причины, связанные с двигателем автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
- Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива
- Ремонт автомобилей
- Ваз 2109 инжектор глохнет на холостых.
Пропал холостой ход на инжекторном двигателе, причины
Все неисправности сгруппированы по системам двигателя: система зажигания, система питания, система управления (ЭСУД), сам двигатель. Большинство из них легко определяются при помощи диагностического оборудования, но можно найти неисправности и без него.
Перед выявлением неисправности необходимо произвести визуальный осмотр подкапотного пространства (элементов системы зажигания, датчиков, трубок, шлангов), проверку плотности посадки контактов в соединительных колодках, наконечников высоковольтных проводов в катушке зажигания и свечах .
Причины неустойчивого холостого хода инжекторного двигателя, связанные с системой зажигания
Неисправности свечей: залиты после неудачного пуска, «пробит» изолятор, зазор между электродами не соответствует норме (0,9 – 1,1 мм), свечи по калильному числу не соответствуют двигателю. Внешние признаки: неустойчивый холостой ход, неравномерность выхлопа из глушителя (периодические или частые пропуски). Необходимо продуть свечи: нажав до отказа педаль «газа» и прокрутить двигатель стартером несколько секунд (т. н. режим продувки). Вывернув их оценить состояние контактов, наличие и цвет нагара, проверить зазор круглым щупом. Неработающие свечи очень часто забиты нагаром или мокрые. Но в ряде случаев определить их неисправность визуально невозможно, поэтому проще всего установить новый комплект и проверить наличие холостого хода двигателя снова.
Внешние признаки аналогичны свечным. Можно проверить исправность проводов тестером в режиме омметра. Можно запустить двигатель в темноте и наблюдать свечение на «пробитых» проводах. Помимо этого необходимо визуально убедиться в целостности проводов и их наконечников, отсутствия на них загрязнений и трещин.
Вначале осматриваем катушку: проверяем наличие трещин и повреждений. Потом проверяем ее тестером в режиме омметра (См. «Проверка модуля зажигания»). Не прошедшую проверку заменяем на исправную.
Неисправности, связанные с системой управления двигателем (ЭСУД)
Шток неисправного регулятора может не вовремя перекрывать канал подачи воздуха необходимого для работы двигателя на ХХ под дроссельную заслонку. Признаки неисправного регулятора помимо нестабильного холостого хода: пуск двигателя с нажатием на педаль «газа», рывки и падение оборотов при переключении передач и движении накатом, «плавающие» обороты, холостой ход то есть, то нет, падение оборотов при включении мощных электропотребителей. При этом на других режимах с нажатой педалью «газа» двигатель может работать нормально без провалов, рывков и дерганья. Датчик можно проверить тестером или заменить заведомо исправным (отрегулировав выступание его иглы).
Неисправный ДПДЗ может выдавать на блок управления неверную информацию о положении дроссельной заслонки. В результате на холостом ходу обороты двигателя могут сильно повышаться и с неохотой снижаться до нормы или не снижаться вовсе. ДПДЗ можно проверить тестером или заменить исправным.
Необходимо проверить плотность закрытия воздушной заслонки сняв корпус воздушного фильтра. Нажав несколько раз на педаль «газа» проконтролируйте четкость работы привода заслонки и ее открытие-закрытие. При наличии нагара в дроссельном узле, мешающем плотности закрытия заслонки удалите его например, очистителем карбюратора.
По показаниям датчика блок управления определяет величину и продолжительность впрыска, насколько отодвинуть шток РХХ и открыть доступ воздуха в двигатель. Если ДТОЖ неисправен, то например, на морозе блок не разрешит сильно обогащать смесь при пуске и на холостых (двигатель или не запустится, или запустится, но будет «троить»). А в жару наоборот дать богатую смесь и обороты ХХ будут зашкаливать.
Признаки: после остановки автомобиля двигатель работает неравномерно, потом обороты стабилизируются, падение оборотов при переключении передач и движении накатом.
Возможно, вышел из строя чувствительный элемент датчика (например, из-за применения некачественного топлива, применения несоответствующих герметиков при ремонте двигателя), перегорела спираль подогрева или неисправна электрическая цепь. Возможно, закупорено отверстие для подсоса воздуха в датчике (грязью, антикором). Предварительно проверить датчик можно тестером без демонтажа, но желательна проверка на диагностическом оборудовании.
Причины, связанные с двигателем автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099
Проверьте плотность посадки шлангов идущих к дроссельному узлу и на вакуумный усилитель тормозов, крепление хомутов. Шланг на вакуум можно пережать, чтобы исключить его влияние на работу двигателя.
Проверьте и отрегулируйте при помощи шайб зазоры в клапанном механизме.
Можно определить визуально или проверкой микрометром.
Ремень привода ГРМ перескочил на зуб-другой. Или, при проведении ремонта метки на шкивах выставлены с отклонением.
Изношены, поломаны либо залегли кольца на поршнях, прогорел клапан. Выявить неисправность можно измерением компрессии в цилиндрах двигателя.
В результате управляющий импульс от датчика положения коленчатого вала приходит не вовремя.
Причины, связанные с системой питания (системой подачи топлива) и системой улавливания паров топлива
Периодичность замены топливного фильтра 30.000 км пробега, но можно и чаще с учетом качества топлива. См. «Признаки засорения топливного фильтра, инжектор».
Возможно, неисправен регулятор давления на рампе (постоянно открыт сливной канал), бензонасос или повреждены топливные магистрали. Необходим визуальный осмотр и проверка давления в системе питания (2,5-3,5 бар). См. «Нет давления в топливной рампе, признаки и причины».
В этом случае перебои в работе двигателя возможны не только на холостом ходу, но и на других режимах. Выхлоп из глушителя с неравномерными частыми пропусками. Возможны повышенные обороты ХХ из-за их негерметичности.
В первую очередь проверьте трубки идущие к адсорберу.
— При выходе из строя датчиков системы управления двигателем (ЭСУД) загорается лампа «Проверь двигатель» на щитке приборов.
TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте
Ремонт автомобилей
Ваз 2109 инжектор глохнет на холостых.
У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.
Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул — не полегчало.
Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку «Пропадение напряжения на ЭБУ». Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение — не понятно.
И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.
В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко. заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.
Ошибки на БК появляется лишь 2.
1 — Пропадение напряжения на ЭБУ
2 — Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.
Как найду с кем поменяться — попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие
Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает.
Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) — дело весьма геморное.
Не думаю что в этом проблема.
Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.
Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13С°.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.
БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.
Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна.
Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз.
Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13 градусах.
Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи.
Нашел статью с подобной проблемой
http://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html
(тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.)
Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы.
Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.
БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.
Форсунки промывал в кусарных условиях таким образом. Выдернул все форсунки, купил очиститель карбов, и замыкая форсунку на аккум одновременно кливал туда очиститель. Каждая форсунка давала нормальный (как я думаю) факел — очень мелкую пыль. Продул так каждую форсунку. У всех на вид был одинаковый факел.
На счет регулятора — проверю. Благо есть сейчас чем мерить. Хочу как нибудь поездить неснимая манометра, но побаиваюсь, ибо бенз под давлением через кусочек шланга на хомутиках меня смущает.
Спасибо за содействие в решении проблемы.
Еще есть такой нюанс. Когда я получил машину в свое пользование открыв капот увидел фильтр тонкой очистки на шланге вентиляции картера (тот что идет от крышки в верхнюю часть дроссельного узла (маленького диаметра)) Он был черный. Его трогать не стал. Отъездил 10000 примерно. Пару месяцев назад увидел что он достаточно плохо держится на шланге и решил заменить его на новый. Купил другой побольше и хорошо воткнул его туда. Через месяц на верхней внутренней части фильтра увидел капли с виду похожие на воду. А на дне до фильтрующего элемента какая-то бело-желтая пена густая. Напоминает взбитые сливки.
Вместе с этим у меня есть еще одна проблема — убегающий тосол. Вливаю по полстакана примерно за неделю. Считаю что это много. Где убегает понять не могу. В салон вроде не попадает — коврики сухие.
В связи с этим есть мысль что возможно пробегает внутрь через прокладку головы. Вопрос: Может ли это влиять на то, что тачка периодически начинает глохнуть?
Сегодня опять одел на штуцер рампы манометр.
Во-первых понял что давление измеряю не совсем точно, ибо кусок шланга резиновый и слегка раздувается под давлением.
Во-вторых мой веселый ВАЗ радует меня с каждым днем 🙂
Я был удивлен фактом того, что теперь после отключения бензонасоса при повороте ключа на Зажигание, давление топлива сохраняется в районе 2,5 бар.
На работающем двигателе показывает 2,4-2,5 бар. При зажатии прямой шланги, соответственно падает, при зажатии обратки резко растет (до 5). При остановке двигателя стрелка показывает 2,5 и в течении примерно минуты давление при остановленном двигателе медленно возрастает до 2,8-2,9 бар.
Странно всё это. Кто же виноват в том, что оно раньше после выключени я движка падало до нуля сразу.
Что примечательно, что во время всей процедуры капания в машине, двигатель глох 2 раза.
1 раз быстро, не чихая. После быстро завел с 1 тыка.
2 раз медленнее, еще работая на пониженных оборотоах. Завести с 3 тыков не удалось. Пришлось делать просушку свечей на БК.
При нажатии на газ давление прыгает, в момент нажатия но стабилизируется на 2,5 бар.
На счет подтеков тосола — под капотом не видел, коврики сухие в салоне. Хочу снять и глянуть под панелью.
Несколько дней опять глохнет по несколько раз за поездку.
Один раз давал ошибку «Пропадение напряжения на ЭБУ»
и один раз была Ошибка РХХ.
Так что карусель не меняется. Куда лезть не знаю.
Менял с момента как всё началось (тысячи 3000 примерно назад)
1. РХХ (2 раза 🙂
2. Воздушный фильтр
3. Топливный фильтр
4. ДПДЗ
5. Свечи
Проводил работы:
1. промывал дроссельный узел
2. продул КарбонКлинером свечи (замыкая на 12 в)
3. промывал сетку бензонасоса
4. регулировку клапанов (в сервисе)
Поменял ремень ГРМ. Метки совместил.
За одним сменил ремень генератора.
Замена ремня ГРМ не повлияла на работу двигателя, но что было замечено:
Во время тестовых запусков двигателя при снятом кожухе ремня ГРМ, я видел как глохнет машина.
При падении оборотов валы крутятся в разные стороны, и двигатель вполне может заработать вращаясь в обратном напрвлении.
На сколько понял тут отчетливо виден неправильный угол опережения зажигания. Подскажите кто знает кто может быть виной всему этому.
Р.S. — Ромчик, подключайся, тебе единственному небезразлична моя тема
 |
© 2007-2020 autolada.ru — автомобильный форум |
|
С появлением в конструкции современного двигателя электронных датчиков, которые управляют работой его систем и механизмов, стало возможным достичь топливной экономичности мотора, снизить концентрацию вредных газов в выхлопе. Вместе с тем возникли сбои в работе специальных датчиков и блоков управления.
Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей бензиновых моделей Lada — когда у ВАЗ 21099 инжектор плавают обороты на холостом ходу. Причем такая проблема может возникать как при работе холодного, так и на прогретого двигателя, когда автомобиль остановился на светофоре.
Принцип работы
Датчик холостого хода, состоит из нескольких деталей, а именно: электродвигатель, клапан, шток, запорная игла и пружина. В процессе движения автомобиля, клапан устройства находится в неподвижном состоянии. А в момент, как только инжектор переходит на холостые обороты, и дроссельная заслонка закрывается, клапан начинает работать, и качать воздух, в обход закрытой заслонки.
Электродвигатель, принудительно приводит в движение клапан, во время холостого хода. Шток, служит для соединения электромотора с клапанном, и передачи на него поступательно-возвратных движений. Запорная игла, в свою очередь, перекрывает поток воздуха в тот момент, когда инжектор ВАЗ 2109, 21099 получает обороты на включенной передаче.
Из-за чего глохнет
Если у вас карбюраторная девятка и она не хочет заводиться причиной могут стать следующие неисправности автомобиля:
Очень частая проблема, с которыми сталкиваются водители девяток – это когда машина глохнет, сразу после того, как завелась. Иногда машина начинает работать с третьей или четвертой попытки, но потом опять начинает «вредничать». Пропускать мимо своего внимания такие моменты не стоит. Лучше сразу же посмотреть и исправить поломку. Неопытным механикам в этом случае лучше ехать на станцию технического обслуживания. Чистка дроссельной заслонки, регулировка холостого хода или замена РХХ могут помочь, если:
Для того, чтобы найти неисправность, необходимо провести диагностику вашего авто. Эта процедура поможет наверняка определить, где и что нужно подремонтировать.
Основные неисправности
Так как датчик холостого хода, имеет в своем устройстве множество подвижных механизмов, он склонен к поломкам. Но, поскольку он относится к системе питания двигателя, симптомы его неисправности будут очень схожими с остальными устройствами данного узла. Как же определить, что неисправен именно датчик холостого хода?
Если во время того, когда инжектор ВАЗ 2109 и 21099 работает вхолостую, обороты плавают, и двигатель работает не стабильно, или вовсе глохнет, то это, первый признак неисправности данного устройства.
Второй признак – когда двигатель ВАЗ 2109, 21099 , холостые обороты держатся в пределах 600 – 800 об/мин, и не поднимаются выше, а при нажатии на педаль газа, мотор вовсе глохнет.
Последний симптом того, что датчик холостого хода неисправен, является то, что инжектор глохнет во время работы, при выключении передачи. Если же обороты плавают, или двигатель полностью глохнет во время работы, на включенной передаче, то причина явно в другом.
Способы предотвратить поломку
Избежать этого поможет после 30 тысяч километров пробега осуществлять полную промывку инжектора и диагностику Вашего транспортного средства. Но необходимо учитывать, что проблема может скрываться, просто напросто в неисправности самого датчика для измерения скорости.
Тут всё, конечно, очень просто, надо поехать в магазин, да купить, стоит он, примерно рублей 200 и большого труда процесс замены датчика не составляет.
Историй о полнейшей сборке – разборке легендарной «девятки», с последующим нормальным функционированием агрегата, учитывая оставшиеся «лишние» детали, ходит бесчисленное множество.
Если нет возможности исправить проблему самостоятельно лучше обратиться к специалистам, они точно помогут, не следует забывать – некачественный ремонт автомобиля может привести лишь к новым, зачастую, более серьезным поломкам. И тогда уж точно придется обращаться в сервис, отдавая куда больше денег, чем можно было заплатить до этого. Берегите свои жизни и автомобили.
Снятие устройства
Если Вы, все-таки, определили, что сломан именно датчик холостого хода, то Вам необходимо будет провести его замену на новый. Для работы по демонтажу данной детали, особых навыков не требуется. Вышеупомянутый датчик ВАЗ 2109 и 21099, устанавливается на корпусе дроссельного узла, и крепится к нему двумя болтиками, например, как топливный насос. Для того, чтоб снять данное устройство, достаточно открутить два болта крепления, и вынуть жмут проводов, подсоединенных к устройству. Перед выполнением этой работы, рекомендуется отключить аккумуляторную батарею, сняв с нее обе клеммы.
Глохнет при трогании с места ВАЗ 21099 инжектор
Зачастую поломка подобного рода может быть следствием недостаточного прогрева мотора, неисправности тормозной системы или ходовой части. Но при адекватной работе вышеупомянутых узлов – корень зла находится в работе силового агрегата. При возникновении проблемы при трогании с места, у автомобиля ВАЗ 21099 может быть несколько причин:
- некорректная работа зажигания;
- неисправность в системе подачи топлива;
- нарушения работы электроники;
Инжектор на автомобиле ВАЗ 21099 довольно капризен и ненадежен. Когда появляются неприятности, первым делом нужно провести компьютерную диагностику системы и, исходя из результата, двигаться дальше.
За счет низкой надежности электронных систем зажигания, у автомобиля появляется целый ряд типичных «болезней». При неисправной электронике возможны провалы в мощности на скоростных режимах или машина может «глохнуть» при попытке начать движение. В таком случае выполняется диагностика ЭБУ.
Установка нового РХХ
Установка нового устройства на ВАЗ 2109 и 21099, проводится в обратной последовательности: подсоединяем провода, ставим на место крепления, и фиксируем двумя болтами. Но, иногда случаются ситуации, когда после замены, обороты двигателя по-прежнему плавают, и не происходит никаких изменений. Так вот, для того, чтоб избежать такой неприятности, перед установкой, обязательно следует проверить новую деталь.
Для этого, отсоединенный датчик подключаем к мультиметру. Плюсовой провод – к катушке, а минус – на двигатель. Далее, включаем зажигание, и проверяем показания прибора. Если они плавают в районе 12 V, то устройство исправно, и готово к эксплуатации. А вот если показания шкалы прибора показывают 0 V, то однозначно, деталь неисправна. Если, при такой-же самой проверке, старый, сломанный датчик, будет показывать также 12 V, но при этом, обороты двигателя плавают во время его работы, то старое устройство исправно, и ему нужна прочистка.
Процесс прочистки данной детали, включает в себя полную разборку. Поэтому, это дело лучше доверить специалисту, так как самостоятельное проведение процедуры очистки, может окончательно сломать устройство.
Падают обороты после сброса газа на ВАЗ 2114: в чем дело?
По сравнению с прошлым карбюраторным поколением, новые инжекторные ВАЗ 2114 оказались намного эффективнее и надежнее, но время от времени и их преследуют различные проблемы. Такая ситуация, как падение оборотов после сброса газа на ВАЗ 2114, почти всегда вызвана неполадками в работе системы впрыска, но в процессе диагностики надо исключить и другие причины.
Как найти причину проблемы
Если падают обороты ВАЗ 2114, нужно всесторонне продиагностировать функционирование системы впрыска на своем авто, что вполне можно проделать и у себя в гараже при наличии небольшого опыта и соответствующей инструкции. Важным преимуществом в этом случае обладают те «четырнадцатые», которые с завода оснащались приборной панелью от немецкого производителя VDO, так как она, по сравнению с аналогом от Счетмаша, оснащена режимом самодиагностики.
Чтобы провести данную процедуру, потребуется выполнить несколько нехитрых действий:
Ознакомившись с мануалом, можно узнать, какие показанные на экране ошибки могут быть связаны с тем, что постоянно падают обороты при сбросе газа на ВАЗ 2114.
Так, это может быть одна из следующих ситуаций:
Владельцу ВАЗ 2114 стоит помнить о специфической особенности работы режима самодиагностики на его авто: при наличии нескольких ошибок компьютер суммирует их коды арифметически, что может вводить в заблуждение. Указывать на это может логическое несоответствие отображенного кода реально имеющимся проблемам.
Для полной уверенности потребуется либо отвезти машину на сервис и заплатить за ее осмотр, либо самому купить диагностический сканер, который стоит не так дорого. Другой вариант – при наличии такой же модели ВАЗ (полностью исправной) по очереди снимать с нее и ставить на свое авто потенциально уязвимые датчики, методом исключения отыскивая неполадку.
Вывод
Если обороты двигателя, на ВАЗ 2109, 21099, с системой питания инжектор, плавают во время холостого хода, не спешите менять РХХ. Причиной, также, может быть и неисправный ДПДЗ. На более новых моделях – 2110, 2115, и т.д., при неисправности ДПДЗ, загорается лампочка «CHECK ENGINE», которая помогает определить его поломку, так как симптомы у него, с РХХ, абсолютно одинаковые. Ну а на моделях 2109 и 21099, поломка ДПДЗ, определяется при самостоятельной, отдельной проверке.
#1 Mity76
#2 Nighttrain
Сообщение отредактировал Nighttrain: 20 Ноябрь 2012 – 05:29
#3 99_style
#4 Mity76
возьми тестер и померий напругу на ДМРВ вставляешь тестер в ближний к лобовому и в средний жили фишки датчика, выставляешь предел 10В или 20В и включаешь зажигание смотри какое покажет напряжение если напряжение будет 0,97-1,04В, то дело не в нем, если выше то менять! когда РХХ менял дроссель чистил, какой пробег?
дроссель не чистил пробег 60000 а где чистить и чем даже не представляю
Регулировка холостого хода на карбюраторном двигателе ВАЗ
Дело в том, что когда в карбюратор попадает воздуха намного больше, чем бензина, смесь становится бедной. Топливо в малом количестве сгорает в цилиндрах, а соответственно, в камере сгорания не возникает соответствующего давления, в связи с чем, двигатель начинает глохнуть. Такие настройки сбиваются в процессе длительной эксплуатации автомобиля. Достаточно просто немного выкрутить болт холостого хода и число оборотов сразу же выровняется.
Второй момент заключается в слишком обогащенной смеси, когда бензина поступает намного больше, чем топлива. Обычно, об этом свидетельствуют характерные прострелы в глушителе (несгоревший бензин воспламеняется в выхлопной системе) при попытке нажать на педаль газа и сравнять обороты. В большинстве случаев, двигатель глохнет, а запустить его после такого становится настоящей проблемой. В этом случае, необходимо провести более серьезную настройку карбюратора, а именно, закрутить все болты до упора и выкрутить в соответствии с руководством по эксплуатации. Топливная смесь должна сравняться и двигатель начнет успешно выдерживать обороты холостого хода.
Другая неисправность характерна для современных карбюраторов, снабженных электромагнитным клапаном. Данное устройство уже давно трепет нервы многим автовладельцам из-за своей неправильной работы. Дело в том, что плохой контакт на клапане может серьезно повлиять на устойчивость оборотов и автомобиль можно эксплуатировать только на подсосе.
В первую очередь, необходимо проверить плотность посадки клапана и закрутить его, если он случайно выкрутился. Провод электромагнитного клапана должен быть целым, а место контактного соединения достаточно чистым. Если ничего не помогает, попробуйте включить и выключить зажигания, клапан должен издавать характерные щелчки. Если этого не происходит, замените его.
Если вышеописанные инструкции не помогают, то самое время задуматься о чистке и ремонте карбюратора. Чтобы сэкономить на покупке ремонтного комплекта, можно полностью разобрать узел и погрузить все его рабочие части в ацетон. После этого, необходимо тщательно протереть его сухой тряпкой, а жиклеры прочистить тонким предметом. По возможности, проверьте размер жиклеров, установленных на вашем карбюраторе. Если они не соответствуют нормам, то жиклеры необходимо заменить. Теперь соберите карбюратор и проведите его регулировку.
Итак, приступаем:
Внимание! Для удобства подсчета оборотов винта нанесите на ручку отвертки метку.
Внимание! Данный показатель оборотов в режиме «холостого хода» будет сохраняться только на прогретом силовом агрегате. Поэтому, автолюбителям, не привыкшим к длительным «прогреваниям» двигателя, рекомендуем увеличить этот показатель до 900 об/мин.
В заключение приведем два способа, позволяющие нормализовать обороты двигателя в режиме «холостого хода» при отсутствии желания или возможности выполнения описанных выше регулировочных операций.
- Как правило, при использовании отечественного бензина марки АИ-92 зажигание выставляется по метке +40. Выкрутив винт «качества» на четыре оборота, число оборотов «холостого хода» ставим на «ход».
- Любители «быстрого старта» и приверженцы бензина марки АИ-95 нередко выставляют угол опережения зажигания на отметку +60. В этом случае винт, регулирующий качества горючей смеси отпускаем на пять оборотов.
Эти несложные настройки, конечно, не являются панацеей в ситуации, когда в автомобиле «ВАЗ 2019» (карбюратор) провалы и нестабильность оборотов – повседневная реальность. Тем не менее, они способны частично решить проблему при обстоятельствах, не располагающих к выполнению регулировочного процесса.
Причины остановки прогретого двигателя и на холодную
Специалисты отмечают, что причины остановки двигателя на холодную и горячую в большинстве случаев ничем не отличаются и могут быть вызваны следующими неисправностями:
Причиной остановки мотора на холодную может быть утечка вакуума, загрязнение топливных форсунок, и др
Eurorepar Car Service™
Все права защищены, 2023
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.