Решил выложить свою некогда написанную статейку, надеюсь кому-нибудь пригодится) На всякий есть прямая ссылка на то же самое в моём блоге www.drive2.ru/users/olegk…/288230376151787899/#post
Переделка карбюраторной машины в инжекторную.
Слово автору или аргументы и факты.
Итак, перед тем как начинать все эти переделки, задумайтесь: а оно вам надо? Как следует загляните в будущее и решите, будете вы ездить на этой машине пол своей жизни или же смените через пол года на другой агрегат! Так же советую затевать эту переделку только в том случае, если вас устраивает сам двигатель – я же сглупил, и напихал инжектор в машину с 1.3 движком, как результат, скорее всего, скоро все равно поменяю двигатель, ГБЦ и инжектор на 124. Ну и конечно же не забываем про кузов, ибо каким бы ни был ваш двигатель и прочее, но если тормозить можно ногами, а люк в крыше появился со временем и без инициативы хозяина, то вряд ли стоит заморачиваться с такой машиной.
Вообщем к чему мы пришли:
1) машина для души или для повседневной жизни на долгий срок.
2) двигатель нас устраивает и менять его вы не будете.
3) кузов без проблем.
Ну тогда можно и попробовать.
P.S. Мной был переделан следующий агрегат: ВАЗ 2109, 1.3, 8V, 1993г.в.
Цели и их достижение.
Итак, какие цели я ставил и к чему я пришел, а так же цели, которые можете поставить вы:
1)Безпроблемный запуск двигателя в любую погоду – выполнено.
2) Забыть о регулировке зажигания и качества смеси топливо/воздух – выполнено.
3) Забыть о дергатне двигателя – выполнено.
4) Снизить расход топлива – выполнено.
5) Повысить мощность – не выполнено, вернее сказать и не могло бы быть выполнено!
6) Улучшить приемистость – выполнено, но не на много.
Из минусов отмечу следующее:
1) Куча датчиков, которые могут выйти из строя, и вы долго будете ломать голову над тем, что именно «полетело». Не забывайте, мы усложняем конструкцию, а не наоборот! Тем более понять механику зачастую легче, чем электрику.
2) Мною было потрачено около 18 тысяч. Расход снизится максимум литра на 2-3. Подумайте, много ли вы выиграете и когда эта ваша переделка окупится?
Необходимое оборудование, инструмент и детали.
Оборудование:
1) Гараж с электричеством и светом – весьма полезная штука ;).Я работал в гараже без того и другого, более того, «ворота» (лист железа, который тупо прикладывался ко входу) не закрывались до конца, поэтому снег и дождь заливали мне на спину, спасибо нашему климату.
2) Эстакада, которую неплохо было бы (а вернее очень даже нужно) арендовать на два дня и одну ночь. Либо гараж из п.1 долен быть оборудован ямой. Можно обойтись и без этого, но работать под домкратами или вообще без всякого оборудования я вам КАТЕГОРИЧЕСКИ не советую – не удобно и опасно для жизни!
Кстати, если делать все работу будете втроем или как минимум вдвоем, и с 5-6 утра до 10 вечера то можно ограничиться и одним днем.
3) Вторая машина вам тоже очень может пригодится т.к. что-то из деталей может оказаться браком, что-то придется докупать и другие форс-мажорные ситуации вас скорее всего будут сопровождать.
4) Книга для двигателей 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15. Советую книги «За рулем» и «Третий Рим»
5) Друг-энтузиаст-оптимист-натурал и чтобы не орал!=) Если делать втроем или вдвоем, то процесс идет гораздо быстрее ;).
Инструмент:
1) набор отверток, ключей и головок (включая вороток), который у вас конечно же есть =)
2) Шестигранник на 5 (не путайте с головками и ключами, это такой ключ, который еще в ино.велосипедах используется, такая «палочка» с шестью гранями. Вообщем хз как описать =) )
3) ВД – 40 – наш лучший друг при закисании гаек! Очень советую его, ну или любой другой эффективный растворитель.
4) Тоненький шланг метра на 3-4 длиной, для слива тосола.
5) Емкости под тосол и масло.
6) Зубило, дрель и болгарка тоже могут вам помочь в трудную минуту.
7) Труба металлическая, толстая и длинная (метра 1,5), с внутренним диаметром таким, чтобы внутрь могла пролезть ручка воротка или даже ключ! ОЧЕНЬ СОВЕТУЮ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ! Помните: она не должна гнуться при любом малом усилии, т.е. труба от пылесоса вам врядли подойдет!
8) Напильник
9) Набор приспособ, щупов и регулировочных шайб, для регулировки клапанов.
10) Набор различных хамутов.
И вот мы подошли к зап.частям, которые вам понадобятся. Для начала скажу, где их можно купить:
1) Магазин – более менее надежно, но дорого. Впрочем датчики и различные трубочки и шлангчики, топливные магистрали и тому подобное лучше покупать там.
2) Разборка на рынке – там дешевле, чем в магазине раза в три, но гарантию вам никто особо не даст. Хотя у меня там есть теперь уже знакомый продавец, который при любой претензии на его товар, мне без проблем обменивал.
3) По объявлениям, с рук у людей – еще дешевле, чем на разборке, но надо искать, и цена и качество зависят от человека, у которого вы это все покупаете.
Итак, по запчастям (все для двигателя 2111, ну или просто инжекторных 2108, 09, 099, 14, 15):
1)Бензобак и бензонасос от 2114,15 (бензонасос электрический, находится внутри бензобака на верхней части)
2) Топливные магистрали туда-обратно, различные шлангчики итрубочки. См.книгу.
3) Бензофильтр.
4) Разъем четырехконтактный для бензонасоса.
5) Впускной коллектор.
6) Ресивер.
7) Рампа форсунок.
8)Форсунки.
9) Жгут проводов к форсункам (с разъемом)
10) Дроссель с дроссельной заслонкой
11) регулятор давления топлива.
12) Фильтр воздушный с коробкой под него и гофрой от коробки до дросселя.
13) Распредвал от 2110-12, со шпонкой под датчик фаз.
14) Датчик фаз.
15) Заглушка трамблера с отверстием под датчик фаз.
16) Регулятор холостого хода.
17) Датчик положения дроссельной заслонки.
18) Датчик массового расхода воздуха. (ДМРВ)
19) Генератор 2112
20) Масляный насос с креплением под ДПКВ.
21) ДПКВ – датчик положения коленвала.
22) Шкив коленвала демпфирующий.
23) Ремень генератора
24) Модуль зажигания с креплением под него
25) Свечи инжекторные (советую А17ДВРМ 1.0)
26) Провода ВВ для инжектора.
27) Крепления генератора верхнее и нижнее.
30) Термостат и тройник с отверстием под ДТОЖ
31).ДТОЖ – датчик температуры охлаждающей жидкости
32) Шланги под термостат и тройник.
33) Опора воздушного фильтра.
34) Трос газа.
35) Кронштейн крепления троса газа.
36) «Штаны» с отверстием под лямбда-зонд
37) Лямбда-зонд. (СО потенциометр)
38) Датчик детонации.
39) Датчик скорости с разъемом под тросик спидометра.
40) Контролер (желательно Я.7.2)
41) Жгут проводов для контролера.
42) Метров 5 обычного провода (не очень толстого, не очень тонкого)
43) Датчик адсорбера.
44) Инжекторный резонатор (его вид зависит от того, какие штаны вы купите)
Вроде бы все. Но не уверен. Частично можно еще поглядеть на сайтах типа этого www.chiptuner.ru/content/old-karbinj/
По поводу, что и где покупать выбор за вами. НО ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ дочитать эту статью и ту, что на ссылке, а так же все, что найдете в нашей всемирной паутине и умах русских! Определитесь с выбором контроллера, из этого вытекает очень много: например какую косу проводов брать или какой модуль зажигания брать – нового образца или старого, или какой ДМРВ брать и т.д. и т.п.
И вот он сказал: «поехали!» и понеслось га*но по трубам.
С чего начинаем? Ну во-первых сразу пару правил:
1)Статья написано мной (мне 18 лет, опыт ремонта машин всего пол года), поэтому строго не судите и при тех. ошибках кирпичи в голову не кидайте. 😉
2)Если мы отсоединяем провода, которые потом никуда не крепятся, то мы их ИЗОЛИРУЕМ! а лучше отсоединяем вообще!
3) Когда я говорю «ключ на 13», это значит что, мы берем ключ на 13, а не внутренний диаметр гайки 13 мм.
4) Думайте, пожалуйста, головой! Различные претензии типа: « а почему автор не предупредил, что на слитом масле нельзя жарить блинчики?» или «а почему не написано в какую сторону отворачивать гайку, а в какую приворачивать?» НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
5) Пользуйтесь инетом, книгами и советами знающих людей. Например, я не буду описывать процесс регулировки клапанов т.к. это есть почти во всех книгах и в инете! Извините уж, я не Толстой, чтобы писать книгу 25 лет.
6) Лучше на места всех стыков купить новые прокладки. Их стоимость не столь велика, а результат может оказаться весьма значительным!
Итак, понеслась:
1) «выкатываем» бензин из бака. Можно и не заморачивать, но я лично голову мыть бензином, особенно без шампуня, не люблю! =)
2) Загоняем машину на эстакаду. Лучше правой стороной немного ближе к центру! Только главное не слететь – поверьте, это не лучшее впечатление! Хорошо если эстакада ровная, с розеткой, крышей и буртиками! Ставимся на ручник до упора и на передачу.
3) Отсоединяем все шланги от бензобака. Всего их там три, если мне память не изменяет. Залезаем в салон, откидываем задний диван, снимаем прямоугольную крышечку посередине (крепится на два болта) и отсоединяем магистрали от бака.
4) Снимаем крепления бензобака и снимаем его.
5) Освобождаем магистрали от шлангов и креплений и снимаем их.
6) Снимаем карбюратор. Для этого откручиваем кастрюлю сверху. Далее очень советую снять верхнюю часть карба, так вам будет удобнее открутить 4 гайки, которыми карб крепится к коллектору. Снимаем карб. АХТУНГ! Следите за тем, чтобы ничего не попало внутрь коллектора! Лучше после снятия (аккуратного) карба заткнуть отверстие коллектора чистой тряпочкой.
7) Далее сливаем масло из поддона, открутив болт снизу.
8) Откручиваем поддон от блока по периметру.
9) Снимаем защиту ремня грм.
10) Выставляем шкивы по меткам. Для этого метка на шкиве распредвала должна совместиться с выступом слева. Также скидываем резиновую заглушку (находится справа от двигателя, под трамблером на коробке) и смотрим, чтобы риска на маховике совпала с риской на картере (все находится под заглушкой).
11) Снимаем защиту маховика. И блокируем маховик 2 отвертками. + Машина у нас по прежнему стоит на передаче.
12) Далее откручиваем гайку, которая держит шкив. Для удобства лучше выкрутить руль до упора вправо. Тогда гайку становится легко видно. Лично мне понадобилась трубка из п.7 выбора инструмента, для того, чтобы её открутить.
13) Снимаем шкив, который крутит ремень генератора.
14) Снимаем шкив, который крутит ремень ГРМ. ВНИМАНИЕ! Он блокируется внутри маленькой шпонкой в форме круга, разрезанного пополам. Когда будете снимать шкив, не потеряйте её!
15) Откручиваем и снимаем масляный насос.
16) Ставим новый с крепление для ДПКВ.
17) Ставим на место шкив для ГРМ. Опять таки, у меня он не надевался с этой проклятой шпонкой, поэтому её пришлось немного обработать напильничком из п.8 выбора инструмента.
18) Ставим новый демпфирующий шкив генератора. Затягиваем гайкой из п.12.
19) Снимаем старый генератор и его крепления. Ставим новый с новыми креплениями. Надеваем ремень (ручейковый). Регулируем натяжение. Кстати при замене генератора ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ! И потом не перепутайте провода.
20) Отсоединяем провода от свечей и от трамблера. Снимаем крышку трамблера. Снимаем трамблер, выкрутив внутренний болт шестигранником из п.2 выбора инструмента. Также придется открутит бензонасос.
21) Снимаем крышку ГБЦ.
22) Откручиваем гайку крепления шкива распредвала и снимаем шкив. Откручиваем крепления вала и вынимаем его. Можно также заменить его сальник.
23) ставим новый валик со шпонкой под ДФ. Ставим крепления валика обратно.
24) Одеваем крышку-заглушку трамблера и вставляем датчик фаз. Кстати, при установке заглушки советую промазать место стыка жаростойким герметиком.
25) регулируем клапана.
26) Ставим крышку ГБЦ на место.
27) Одеваем шкив и закручиваем его гайкой намертво (или болтом, не помню че там). Выставляем по меткам.(Лучше сделать перед п.25)
28) Одеваем ремень ГРМ, регулируем его натяжным роликом, вынимаем блок-отвертки из маховика и прокручиваем пару оборотов. После этого метки должны быть опять совмещены как на рапредвале, так и на маховике.
29) Одеваем защиту маховика и поддон картера двигателя.
30) Одеваем защиту ремня ГРМ
31) Снимаем впускной коллектор.
32) Снимаем резонатор, штаны и выпускной коллектор.
33) Прикручиваем штаны к вып.коллектору, вкрутив в них лямбда-зонд. Ставим на место. Ставим новый резонатор.
34) Ставим датчик скорости и вкручиваем в него трос спидометра. Датчик ставится на место, где раньше был вкручен сам трос спидометра. Т.е. он как бы переходник.
35) Сливаем тосол, желательно полностью, используя шланг из п.4. выбора инструмента. Меняем тройник с термостатом на новый с отверстием под ДТОЖ. Внимание, поделюсь горьким опытом: прикручивать тройник к блоку ОЧЕНЬ советую обычными гайками БЕЗ буртиков. Один тройник у меня покололся из-за буртиков((
36) Далее, пользуясь книгой, подсоединяем все шланги. АХТУНГ! На шлангах не экономьте! Если шланг короткий и не подходит по длине, то ставьте новый! Шланги не должны быть под натяжением! Напротив, лучше, чтобы они даже немного провисали. В противном случае возможно, что через какое-то время вы увидите неприятный обильный поток пара под капотом!
37) Ставим новый бензобак и магистрали. Различные трубки и бензофильтр.
38) Откручиваем впускной коллектор и ставим новый.
39) Далее ставим ресивер, форсунки, рампу, регулятор давления и дроссель.
40) Шлангами соединяем магистрали и рампу. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ЧТО КУДА ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ!
41) Ставим всевозможные датчики. Датчик детонации должен крепится намертво к блоку, а не куда попало! И если я не ошибаюсь, в районе первого цилиндра. Датчик положения коленвала НЕ должен тереться о шкив, но его мет. часть должна находится на расстоянии около 1.5 мм от шкива. Датчик адсорбера крепится в любое пространство. Не перепутайте положения РКХХ и ДПДЗ. ДМРВ крепится к гофре идущей от дросселя.
42) Крепим с помощью кронштейна модуль зажигания. Куда? Смотрите книгу.
43) Меняем трос газа и крепим его на новый кронштейн.
44) Не забудьте подсоединить модуль зажигания к свечам новыми ВВ проводами.
Ну вот вроде бы все из механики. Далее электрика. Т.К. работа мною проводилась месяца 3 назад, я уже не помню, что куда шло, поэтому смотрите схемы! А так же, прости меня Дима, обращайтесь к администратору сайта www.lada-samara.com Atomic. Он у нас мозг в электрике и к моему удивлению помнит, что куда идет. На память продолжу кое-что сам:
45) Подсоединяем к косе проводов контроллер.
46) протаскиваем гофрированную часть ИЗ САЛОНА В ПОДКАПОТНОЕ ПРОСТРАНСТВО, а не наоборот, через дырку, которая находится под шумо-теплоизоляцией с пассажирской стороны и заделана резиновой заглушкой. Вообще говоря, дырка там стандартная и по-идее расширять её не надо, но все же мне пришлось её подраскурочить при помощи зубила, молотка и плоскогубц.
47) Подсоединяем все к датчикам.
48) Находим на конце косы черный провод (под гофрой на расстоянии около 20 см от конца он становится красным) и кидаем его на плюс аккумулятора.
49) В салоне находим два коричневых провода и кидаем их на массу.
50) Далее у бензонасоса находим 4 контакта. Синий нам не нужен. Вот тут могу перепутать но вроде бы соединяем так: черный провод на массу, розовый к розовому проводу идущему к старому баку, а серый к розовому проводу на косе. К какому? Смотрите схему.
51) подсоединяем аккум. Наливаем в бак бензин! Если его не налить, то насос схватит воздух и придет в негодность! Литров 10 я думаю хватит.
52) Находим на квадратной колодке из 9 контактов синий с розовой полосой(помоему) провод. На схеме он под номером 8 если мне не изменяет память. Теперь его отрезаем (лучше не под корень) и соединяем с контактом, который идет к замку зажигания. К какому? Вот тут точно не вспомню, но суть следующая: ключ на 0, на проводе 0, ключ на зажигание, на проводе 12В, ключ на стартер, на проводе 10В (или около этого).
53) поворачиваем ключ на зажигание (НЕ СТАРТЕР) и если слышим жужжащий звук, т.е. насос качает, то подсоединили правильно, если нет, то меняем серый и розовый контакты местами! Снова проверяем. Заработало? Ура! Не заработало: значит либо автор, либо вы не дружите с головой =). Кстати на панели приборов при правильном подключении стрелка должна немного подняться!
54)Есть еще провод, который отвечает за работу вентилятора, но тут см. схему или к Атомику. Я не помню какой.
55)Про иммобилайзер тоже не спрашивайте: назначение и суть этого зверя я так и не понял((
Заключение.
Итак, если все детали исправны и вы ничего не забыли (надеюсь, что я тоже ничего не забыл), все друг к другу подходит, электрика подключена правильно, клапана настроены, в дросселе нет свободных дыр, куда может попадать воздух просто так, давление в рампе при работе насоса около 2.5 атм., грм выставлен по меткам и в баке не ослиная моча, а бензин, то все должно завестись!
Если что, извиняйте, писал по памяти своей дырявой, поэтому свою голову тоже включайте! РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ КНИГОЙ И ЗДРАВЫМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ! И помните, инжекторная 8, 9, 99 существует и без вашего участия т.е. все то же, кроме впуска. Вы ничего не тюнингуете и не придумываете, вы просто меняете одну заводскую конфигурацию на другую, поэтому не выдумывайте ничего сверхястественного! Если машина не завелась или работатет как-то не так, то духи, Господь Бог, дьявол, лешии и прочии мистически существа тут непричем: просто где-то что-то не так собрано или не подходит сюда впринципе (допустим на Я7.2 идет ДМРВ 116 модели). Главное умственный анализ. А так же форумы и советы других никто не отменял.
Вообщем, надеюсь у вас все получится и машина сразу же заведется. Как говорится «Ни руля вам, ни колес»! (тут надо сказать «К черту» =) )
Надеюсь кому-то эта статья поможет!=)
16.12.09
автор статьи: Олег (Кот) Милющенко. kot-ok-91@mail.ru
Такой вопрос подойдёт ли щиток приборов с ваз 2109 инжекторной на карбюраторную высокая панель
на ккой хер пихать датчик фаз и лямба вы чОООО! у меня инжектор был он там нахер не нужен, не было ни датчика фаз ни лямба зондов и было просто чудесно. зачем вам лишний гемор)
Тоже решил заморочиться по поводу инжектора. Тема интересная, но я решил сразу ставить Инжекторный мотор с 14, возни меньше))
Вопрос к тебе: не в курсе, трос газа отличается инжекторный от карбюратора?
Для замены не нужно. У них разница если не ошибаюсь только в диаметрах клапанов.
А головку блока не надо менять? Мне просто надо на карбюраторную 2109 головку блока, а предлагают по хорошей цене от инжектора. Разница между ними есть?
нет
читайте внимательнее) около 18-20т.р
а по деньгам сколько встало?
А где там указано, что карб или инж?
Это просто различные системы впрыска! Тебя же никто не оштрафует за то, что у тебя не заводские свечи))
а проблемы с гайцами есть? веь по докам карб а на самом деле стоит инжа, и как проходить ТО?
маладца зачетно описал жаль что я позно нашел уже все сделанно)))
Завтра другу тоже поставим… сори за спам)))
Удачи)
Ща друган строит ралли-вариант, так ставить решил 100А)
Маладец! Механик — доцент! И с генератором на все 100 согласен- там 80 мало, а 55 с маленьким шкивом вообще г—но, тока нет, только ремни рвет и мотор тормозит!
это было сказано не в упрек тебе а как рекоменация для других
а молодец что заморочится не каждый затеятся
я например здал 8ку карбюраторную в утиль и купил новую 14ю, не хотел долго возится с переустановкой да кузов в авари побывал да и блок требовал расточки и куча мелкий достающих неисправнстей, так что я решил избавится от них разом
Понятно)
Ну тоже выход) Я правда продавать не хочу, уж больно машинка для меня родная))
можно упростить конструкцию в разы—>
бак оставить старый поставить внешний насос от волги
штаны не трогать и не ставить адсорбер, мозги взять январь 5.1.1 и прошить их под евро-0
не покупать генератор, а поменять шкив на старом
не покупать маслянный насос, а сделать крепление датчика из уголка
Но это все для настоящих кулибинов
1)»бак оставить старый поставить внешний насос от волги» — согласен. Такой вариант возможен. Но на момент постройки машины стаж был пол года и вносить свои коррективы не хотелось, т.к. и так проект меня пугал))
2)»штаны не трогать и не ставить адсорбер, мозги взять январь 5.1.1 и прошить их под евро-0″ — повторюсь, адсорбер не стоит, стоит лишь датчик. По поводу штанов не понял, но видимо ты имел ввиду не «адсорбер», а лямбду. Тогда твой вариант опять таки возможен) Но я ничего перепрошивать не хотел и строил грубо говоря стандартный 2114.
3)»не покупать генератор, а поменять шкив на старом» — а вот и нет. У стандартного ток 55А (у нового 80А) и его будет не хватать. Либо будет плохой заряд, либо машина может вообще начать дергаться при включении одновременно печки, дворников, света, магнитолы и т.п.) Честно говоря мне и 80А не хватает иногда.
4)»не покупать маслянный насос, а сделать крепление датчика из уголка» — ну это совсем уже е**я, мне негде было варить, поэтому опять же стандартное решение
5)»Но это все для настоящих кулибинов» — бинго!))
Статья хорошая, респект!
Вот только есть маленько лишнего имхо, к примеру лябды, датчика фаз, абсорбера нет на изначально инжекторных зубилах. Не вижу большого смысла городить под требования Евро-2.
Дело в том, что ставил мозг Я7.2, а он лучше работает если:
1) есть датчик фаз -> фазированный впрыск -> экономия топлива и меньше гавна в выхлопе
2) лямбда ставилась не как подгон под ЕВРО-2, а как контроллер правильности смеси. Не забывай, у меня 1.3, а мозги и рессивер под 1.5., поэтому неплохо иметь контроллирующий датчик)
3)Датчик адсорбера имеет смысл впихнуть, чтобы не грузил мозги ошибками, а так впринципе вещь бесполезная)
Почему именно Я7.2?
З. Ы. Городить все это на 1.3. — вообще неблагодарное занятие.
А хз) Ща вообще стоят БОШ, перепаянные для возможности прошивки )
Опять же повторюсь: машина делается для города, а не для ралли, поэтому 5.1 с её возможностями перепрошивки мне особо не нужна.
Впринципе пришёл к выводу, что 1.3 не так уж плох! Кушает мало, раскручивается быстро) Для города особо больше и не надо)
Что перешёл на впрыск — респект! по ньансам: а не проще и дешевле было бы перекалибровать прошивку под твои 1,3 литра объёма, чем покупать адсорбер… Всё-равно в прошивке необходимо перекалибровывать как минимум всё таблицы, которые связаны с расходом воздуха… Лямбда пусть стоит, она немного помогает выровнять топливную смесь… датчик фаз — тоже хорошо.
датчик адсорбера мне на разборке обошелся в копейки.
Перепрошивка под конкретный движек стоит 6000(
Рад стараться))
большое дело написал! спасибо!)
Вот смелости то хватило на какое дело)) Чувак)
Да как-то долго об этом думал, потом махнул рукой и купил первые детали, ну а раз детали есть, то надо докупать остальное и делать) главное — втянуться)) Пугал лишь стаж вождения: пол года))
мне понравилась статья, молодец что написал))
статья наверное больше времени заняла чем сам процес)
На удивление нет) Процесс по сути 2 дня, потом колдовство над собственной глупости в электрике еще 5 дней в чудо-гараже) Статья — 3 часа)
Иллюстраций нет?
К сожалению нет(
никто не знает, сколько (примерно) будет стоить работа по замене карбюратора на инжектор? ВАЗ 21099.Сколько стоит поменять карбюратор на инжектор.
17 comments on “Сколько стоит поменять карбюратор на инжектор. Сколько примерно будет стоить работа по замене карбюратора на инжектор”
Добавить комментарий
- Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109
- Карбюратор. Преимущества и недостатки
- Инжектор. Преимущества и недостатки
- Переделка
- Что можно получить
- Переделка карбюратора на инжектор у автомобиля ВАЗ 2109
- Стоит ли переделать карбюратор на инжектор
- Переоборудование карбюратора на инжектор ВАЗ 2109
- Замена бака
- Отверстия для крепления модуля и датчика
- Охлаждение, генератор
- Провода, подключение приборов
- Монтаж топливной магистрали
Переделка карбюратора на инжектор на ВАЗ 2109
Карбюраторные моторы морально устарели уже достаточно давно. Но сегодня на наших дорогах не сложно встретить автомобили, оснащенные таким типом двигателя. Модель ВАЗ 2109 исключением не является.
Но не будем только о плохом. ВАЗ 2109 с карбюратором имеет также положительные качества:
Последнее видео можно посмотреть на канале создателя.
Трудности при переделке
Так как работа довольно трудоёмкая и занимает немало времени, рекомендуем выполнять действия поэтапно. Важную роль при работе играет качество комплектующих и их сборка. У новичков могут возникнуть трудности с закреплением некоторых элементов, поэтому лучше позвать на помощь знакомого специалиста автосервиса или человека, который менял карбюратор на инжектор ранее.
Работа по замене карбюратора на инжектор потребует от вас внимательности и аккуратности. Потребуется заменить немало деталей, и сделать это новичку довольно сложно. Но при желании и чётком выполнении инструкций вы сможете выполнить действительно серьёзную модернизацию автомобиля и хорошо сэкономить на услугах автосервиса.
тысяч десять не считая запчастей
работа стоит 11250+ запчасти
я купил инжекторный комплект за 15 (движок, генератор, бак, топливопровод +выхлопная система бонусом). стоимость переоборудования думаю рублей 5 в сервисе, поскольку замена движка около 3 тыс + поменять бак надо. по проводке никаких особых изменений нет
если брать все новое — то без двигателя выйдет рублей на 15-20 запчастей минимум, поэтому брать новое и делать в сервисе — себе дороже. за 30 уже можно полугнилую девятку инжекторную взять года так 2001-2. а если продать свою, то за 50-60 возможно приобрести в принципе достойный насколько это возможно агрегат)
а оно тебе надо??сначала 100 раз подумай есть ли смысл переделывать.постоянно всякие датчики будут ебать мозг.в карбюратор 1.5 года не лазил все норм.если правильно настроить карб, ничем ни хуже инжектора
около 10
Менять есть смысл , разница ощутимая!!! Если уже есть инжектор и все остальные части, то работа будет стоить 8-10 тыс! А если нет то 30-ку готовь !
если самому делать — 10 тысяч, на драйв2 считали, но это помоему давно было…
Нахер надо свыше 20рублей
оно тебе надо? найди нормального карбюраторшика а не рукожопа. и будет тебе счастье с расходом!
Если хочешь инжектор то просто продай свою и купи инжекторную, а переделывать геморой
На кой чёрт инжектор?) Ну да с 99 проблема с карбюратором, нуу эта не такая огромная проблема)))
Двиган с мозгами с разбора проще купить
проводка, контроллер, 6ак с насосом, тру6ки топливные, воздухан, расходомер, ас6орер, катушка, масляный насос, шкив, всасывающий коллектор, штаны с лям6да зондом тройник на воду с датчиком, дросельная заслонка, если не повезет, то и распредвал, ну и немного по мелочи…
У меня друган купил аварийную 14ку.теперь его 9ка инжекторная.и панель туда впихнули.делали сами и в первый раз.все работает без проблем.цена 19касиков
Ш
где то 10000р