Панель приборов ваз 2114 — что значат значки на панели

Такой элемент, как приборная панель ваз 2114, позволяет автомобилисту безошибочно контролировать наиболее важные параметры состояния машины во время движения, а также своевременно получать сведения о возникших в ней неполадках. Она включает в себя такие компоненты, как собственно приборы, контрольные значки, панели индикации, а также кнопки и лампочки.

Панель приборов ваз 2114

Приборы и их назначение

Как было сказано выше, приборка ваз 2114 включает в себя несколько приборов, а именно:

1. Тахометр (с дополнительной панелью).
2. Спидометр (с дополнительной панелью).
3. Указатель текущей температуры охлаждающей жидкости.
4. Указатель уровня топлива в баке.

Первый из этих приборов — тахометр. Он расположен в центре слева приборной панели. Этот прибор предназначен для контроля оборотов двигателя в настоящее время. Его шкала разградуирована с интервалом в 5 единиц, а максимальная величина, указанная на шкале, составляет 80 единиц.

Тахометр ваз 2114

Как можно заметить, промежуток от 55 единиц до 60 выделен при помощи красной штриховки, а промежуток от 60 до 80 единиц — полностью красный. Это критический интервал, который говорит о том, что мотор на таких оборотах работает на пределе и существует вероятность его выхода из строя.

Прямо под тахометром расположена индикационная панель, на которой отображается температура окружающего воздуха и текущее время.

Справа от тахометра, также в середине приборной панели, расположен спидометр индукционного типа. Он позволяет моментально контролировать любые изменения скорости движения машины. Градуировка шкалы этого прибора произведена с шагом в 10 км/ч, а максимальная скорость, нанесенная на спидометр — 200 км/ч.

Спидометр ваз 2114

Прямо под спидометр размещена индикационная панель, которая отображает текущий (с момента обнуления и по настоящее время) и полный (за все время) пробег автомашины.

Руководствуясь показаниями индукционного спидометра, следует помнить о том, что минимальная погрешность подобного рода приборов — не менее 5 км/ч, а максимальная может доходить до 10-15 км/ч.

С самого левого края (левее тахометра) панель ваз 2114 содержит индикатор текущей температуры охлаждающей жидкости. Показания на него поступают от электронного датчика температуры. Интервал делений на приборной шкале составляет 20 градусов С, а максимально возможная точка равняется 130 С. Следует отметить, что промежуток от 105 С и до верхней границы шкалы выделен красным цветом, который говорит об опасности дальнейшего движения.

Если стрелка прибора вошла в указанный интервал, следует немедленно остановить автомашину, заглушить мотор и дать ему остыть. В противном случае (при продолжении движения) возможен выход двигателя из строя в результате перегрева.

Приборы показаний температуры и уровня топлива в ваз 2114

В крайней правой части панели, справа от спидометра, расположен прибор, указывающий текущее количество топлива в баке.

Его шкала разградуирована через 1/4 от общего объема бака, и имеет дополнительные цифры и обозначения:

1. 0 — топливо в баке отсутствует.
2. Подсвечивается нижнее изображение оранжевой бензоколонки — топлива осталось меньше, чем 6 литров.
3. 1/2 — объем топлива в баке составляет половину от общего объема бака.
4. 1 — бак полный.
5. Верхний значок бензоколонки — бак заполнен до предела.

Стоит отметить, что эксплуатировать автомашину, на которой не работают один или несколько основных приборов — крайне нежелательно, поскольку это может привести к ошибкам в управлении и возможным серьезным повреждениям агрегатов автомобиля (а поездки с нерабочим спидометром, вдобавок ко всему, являются незаконными).

Дополнительные контрольные элементы — значки и лампочки

Посмотрев на щиток приборов ваз 2114, можно заметить, что кроме главных приборов, на нем расположены дополнительные лампочки и подсвечиваемые значки. Они играют очень важную роль и сообщают автомобилисту либо о включении/выключении каких-либо функций либо о критическом состоянии определенных узлов и агрегатов автомашины.

Стоит отметить, что значки на всех марках и моделях автомобилей унифицированы по международному стандарту. Сделано это для того, чтобы автовладелец мог всегда точно и безошибочно определять их значение.

Обозначение значков приборки ваз 2114

Рассмотрим эти значки и их предназначение подробнее:

• масленка с каплей масла у носика (подсвечивается красным) — масло в картере ниже критического уровня;
• дворники и фонтан омывателя (подсвечивается оранжевым) — количество омывающей жидкости менее 1 литра;
• термометр (подсвечивается оранжевым) — количество охлаждающей жидкости при выключенном моторе ниже критического уровня;
• машина с открытыми дверьми (подсвечивается красным) — какая-то из дверей (или двери) не закрыта (не закрыты);
• перечеркнутая лампочка — вышли из строя габаритный огни либо стоп-сигнал;
• кружок со штрихами по бокам — неисправны тормоза, критический износ колодок;
• человек, пристегнутый ремнем безопасности — один или несколько пассажиров не пристегнуты;
• две зеленые стрелки, направленные в разные стороны — один из поворотников включен;
• Check Engine — возникли неполадки двигателя, требуется диагностика;
• синяя лампочка — включен дальний свет;
• зеленая лампочка — включен ближний свет.

Кроме этого, панель приборов ваз 2114 более ранних выпусков имела несколько дополнительных обозначений, которые были расположены в ее левой нижней части, а именно:

• буква P внутри круга — включен ручной тормоз;
• значок аккумулятора — разряжен аккумулятор;
• восклицательный знак в круге — слишком низкий уровень тормозной жидкости.

В одном ряду с этими значками был и значок низкого уровня масла красного цвета, выполненный в виде масленки.

Таким образом, значки на приборке охватывают практически все основные параметры, говорящие о состоянии автомашины, и позволяют водителю сразу же принять меры по устранению возникших неисправностей.

Кнопки

Кроме главных приборов, лампочек и значков, на самой панели расположен и ряд кнопок, отвечающих за включение/выключение тех или иных полезных функций.

Кнопки ваз 2114

Выглядят они следующим образом:

1. Кнопка, расположенная справа снизу под спидометром позволяет настраивать время и температуру на цифровой панели индикации, а также сбрасывать текущее расстояния пробега (для этого кнопку следует нажать и держать не менее 5 секунд — до тех пор, пока не произойдет сброс показателей).
2. Двойная кнопка с парой переключателей отвечает за освещение. Кнопка, на которой нарисованы две фары, служит для включения габаритных огней, а кнопка, на которой изображена одна фара — включает ближний свет.
3. Кнопка, с изображенной на ней фарой и штрихами, нанесенными по углом, а также волнистой линией — отвечает за включение передних противотуманных фар.
4. Похожая кнопка, на которой штрихи идут не под углом, а горизонтально — отвечает за включение задних противотуманных фар.
5. Кнопка с изображенным на ней прямоугольником, в нижней части которого расположены волнистые вертикальны линии, служит для включения обогрева заднего стекла.

Кнопки на ваз 2114

Полезное видео

С дополнительной интересной информацией вы сможете ознакомиться на видео ниже:

Панель приборов ВАЗ 2114: описание символов

Здесь расположен бортовой компьютер, считывающий показания приборов, и выводящий информацию на экран. Подобная система значительно упрощает обслуживание машины. Если на приборке появляются определенные знаки – поиск неисправности происходит в разы быстрее.

Значки разделяются на несколько групп:

• уведомляющие;
• предупреждающие;
• запрещающие.

Каждая группа имеет собственную зону ответственности, может пересекаться с другими, создавая комбинации, говорящие о сложных поломках.

Обозначение значков на приборной панели автомобиля ваз 2114

На модели с инжектором и мотором 8 клапанов присутствует ряд значков, показывающих водителю возможные поломки или говорящих о необходимости обслуживания отдельных агрегатов автомобиля.

Все три группы сигналов разделены по зоне ответственности. Полная расшифровка символов с фото указана далее.

Значки неисправностей на панели приборов

Группа несет ответственность за индикацию серьезных поломок, вызванных механическими повреждениями и требующими срочного вмешательства. Аргументируется скрупулёзность тем, что в 99% случаев вспыхнувшие лампы значат, что машине необходим срочный ремонт. Наиболее удобно рассмотреть значки в форме таблицы.

Сигналы на приборной панели машины

Следующая группа не несет ответственности за критические поломки. Основная роль ламп – уведомить водителя о состоянии системы в режиме реального времени.

Значки датчиков на приборной панели

Отдельно следует выделить индикаторы срабатывания датчиков.

Панель приборов ваз 2114 описание ламп и индикаторов

Присутствует умеренное количество ламп и индикаторов, что обусловлено простой конструкцией автомобиля. Все указатели отвечают за отдельный агрегат.

• 1 – стрелочный указатель температуры двигателя. нормальное значение от 80 до 95 градусов Цельсия;
• 2 – тахометр;
• 3/4 – указатели поворотников;
• 5 – спидометр;
• 6 – уровень топлива в бензобаке;
• 7 – в некоторых комплектациях может выглядеть как красная, круглая лампа, говорит о необходимости заправки;
• 8 – обнаружены поломки в задних габаритах;
• 9 – в зависимости от комплектации говорит об износе колодок, падении уровня масла в тормозах;
• 10 – включен дальний свет;
• 11 – клавиша предназначена для настройки часов и сброса суточного пробега;
• 12 – индикаторное табло бортового компьютера;
• 13 – знак аварийной сигнализации;
• 14 – требуется проверить двигатель;
• 15 – часы;
• 16 – критическое падение заряда аккумулятора;
• 17 – износ тормозных колодок;
• 18 – упал уровень масла в двигателе, необходимо пополнить запас жидкости;
• 19 – резерв.

Каждая из лампочек обозначает работу уникального узла.

Важно! В зависимости от комплектации и года выпуска автомобиля, контрольные лампы могут иметь разное значение или внешний вид, для получения точной информации потребуется изучить сервисное руководство машины.

Коды ошибок на приборной панели ваз 2114

При наличии неисправностей в бортовых системах машины, можно воспользоваться методом самодиагностики автомобиля. Ввиду упрощенности конструкции, процедура укажет только на область расположения поломки.

• 1 – барахлит процессор;
• 2 – обрыв проводки или нарушение работы датчика топлива в бензобаке;
• 4 – в бортовых сетях обнаружен резкий перепад напряжения;
• 8 – сильно упало напряжение в проводке машины;
• 13 – датчик кислорода поврежден или нарушена проводка;
• 14/15 – нарушения работы датчиков температуры охлаждающей жидкости;
• 16/17 – перепады напряжения в бортовой цепи;
• 19 – ДПКВ сломан или повреждены силовые магистрали;
• 24 – обрыв спидометра;
• 41 – ДРФ барахлит;
• 51/52 – неверно приходит сигнал от постоянной или оперативной памяти;
• 53 – СО-потенциометр сломан;
• 61 – лямбда-зонд поломан.

Замена заводской торпеды на европанель

Коротко:

• Замена заводской торпеды на европанель.
• Устанавливал и подключал 4 дня.
• По деньгам: панель б/у в сборе — 7 000 руб., доп. закупки — 10 000 руб.

Подробно:

Пожалуй, одна из самых популярных доработок салона в первых Самарах — установка европанели.

Естественно, её запихивание в девятку не такое сложное занятие и тем более не новшество в тюнинге салона. Но может в этой записи Вы найдете для себя что-то новое.

Собственно, фотки выше говорят сами за себя, чего я хочу добиться в результате. Как и все подобные истории, эта начинается с поиска запчасти. Из-за живущего внутри еврея, от покупки новой панели отказался сразу. Долго искал и нашел относительно неплохой вариант б/у, примерно за полцены, почти в сборе и с незначительными потертостями:

Досталась она мне с двумя бардачками и со щитком 2114. В целом, состояние панели можно оценить на твердую четверку. Она не перекосившаяся, все крепежные уши на месте и металлические поперечины не погнуты. Из минусов отмечу пару трещин и затертый пластик в некоторых местах.

Проклейка панели

В первую очередь начнем с воздуховодов, ибо вентиляция должна быть не только внутри панели. Первые на очереди воздуховоды обдува лобового. Некоторые саморезы, которыми они крепятся к торпеде, прикручиваются насквозь их самих, оставляя за собой дыры. Крутая опция, но не для нас. Залепливаем отверстие герметиком и обматываем изолентой. После на саморез наносим еще герметик и заворачиваем туда. В случае с боковыми воздуховодами — перематываем лентой их стыки.

Далее идет центральный воздуховод с дефлекторами. Заменяем весь старый поролон. Не забываем о промежуточном центральном воздуховоде — обе его кромки проклеиваем поролоном, делая небольшие допуски.

Теперь перебираемся на пол, до воздуховодов обдува ног задних пассажиров. Места стыков так же проклеиваем поролоном и обматываем поверх лентой. Тоннельный воздуховод между передними сиденьями в местах соприкосновения с пластиком проклеиваем тонкой шумкой, а стык с отопителем обматываем лентой. Плюс, прикручиваем воздуховоды к ребру жесткости под передними сидушками. В добавок, подрезаем кромки на выходе воздуховодов, чтобы воздух не задувало под коврики.

Обязательно уделяем внимание отопителю! Полная разборка и сборка на герметик, с заменой (переборкой) моторчика и промывкой (покупкой нового) радиатора. На этапе разборки важно проверить работу заслонок и, при необходимости, отрегулировать их. На моей печке центральная заслонка не закрывалась до конца. Увидел это, естественно, когда прикручивал собранную байду в салоне. Так же проклеиваем отопитель лентой вдоль стыка и поролоном места соединений с воздуховодами.

С печкой и воздуховодами разобрались. Переходим к торпеде. Оклейке подлежат соприкасающиеся кромки всех её составных частей — накладки центральной консоли и торпеды, бороды и накладки тоннеля пола и так далее. В добавок, стоит зашумить антискрипом торцы панели — в паре с дверными обивками они издавали скрип в движении.

Продолжим с бардачками. Нижний состоит из двух частей — крышки (в которую врезан светильник) и поддона (единая конструкция с дверцей бардачка). Крышка крепится к торпеде 4-мя саморезами, а поддон — двумя.

Сами же крышка с поддоном совмещаются несколькими пазами. Внутренние части нижнего вещевого ящика и его крышки оклеиваются, чтобы обесшумить барахло внутри во время движения. Кромку соприкосновения дверцы бардачка и им самим так же проклеил антискрипом. Перед установкой бардачка в торпеду, область их соприкосносения на передней части проклеил полоской антискрипа, так как там была щель почти в 1см. Так же на нижнюю часть вечевого ящика наклеил шумку — железная поперечина панели соприкосалась с ней.

После прикручивания бардачка на своё место, скрепил лентой крышку и поддон бардачка, поскольку состыковывались они неплотно, обзаруя небольшую щель:

Крепление панели

Теперь поговорим о крепеже. Европанель прикручивается к кузову четырьмя саморезами (по два с торцов), в центре к тоннелю двумя болтами и к рулевой колонке (две шпильки и два болта).

К чему я это? К тому, что панелька ставится на первые Самары как родная, но кузов девятки не предусматривает крепежа панельки к тоннелю что каркаса торпеды, что пластикового тоннеля между сиденьями целиком. Последний прикручивается к П-образной пластине у заднего сиденья и металлическим пластинам у ручки КПП.

Можно было и не заморачиваться, но раз уж решили заняться полной шумкой панели… Начнем с крепежки каркаса панели к полу. Как позже выяснилось, из комплекта европанели мне не хватало одной железяки. Методом проб и ошибок изготавливаем аналог из уголка, а крепим его на болты. Заодно прикрутим опоры под магнитолу.

Теперь о закреплении накладки тоннеля пола. На своё место она не встанет, пока жива крепежка для передних восьмерочных ремней. Ну не беда, спиливаем лишнее болгаркой и делаем пару отверстий. Из двух пластинок мастерим крепеж.

Теперь ответки для передних ремней крепим к обновленным передним сидушкам. Ответки от 2108 не подойдут для этого, так как крепежные железки коротки. В свою очередь, длинные ответки бывают только для ремней с узким язычком. Затариваемся и крутим гайки!

И последнее о креплениях. Железные поперечины внутри панели приборов крепятся под рулевой колонкой на два болта и две шпильки. Проблема состояла в том, что и болты и шпильки были коротки и прикрутить поперечины к ним было затруднительно. Хотя и рулевую поставил от 2114, которая регулируется по высоте. Поэтому болгаркой спиливаем лишние пазы с поперечин.

С крепежом европанели покончено. Сидит как вкопанная! В завершении о механической части установки панели осталось рассказать о рукоятке подсоса и кнопках ЭСП.

Начнём с подсоса. Место на торпеде выбрал из под штатного иммобилайзера. Делаем пару отверстий для саморезов и подравниваем пластик паяльником до нужной формы. Не забываем прокинуть провод на щиток от концевика подсоса, чтобы при его открытии загорался соответствующий индикатор.

Поначалу думал, что будет мешаться ключ зажигания. Но полностью вытянутая ручка подсоса не касалась даже выкидного ключа.

Что касается кнопок ЭСП. Местом их посадки выбрали бороду, около пепельницы. Всего две кнопки, плюс оба пассажира без труда дотягиваются до них и никаких километровых жгутов в двери — красота! Для нашей вырезки понадобятся 16′ сверло по дереву и нож.

Электрика

Напомню, что машинка карбюраторная. Подторпедную проводку я купил от европанели, а монтажник поставил с пятняшки. Поскольку остальные шлейфы (подкапотка и салон) остались родными девяточными, нужно состыковать различия в проводке.

Во-первых, это комбинация приборов.
• Подключаем напрямую датчик уровня топлива (розовый провод из бака в красную колодку комбинации, контакт 10), так как в первых Самарах он подключен через монтажный блок. Что касается самого датчика, то изделие с индексом 21083 будет завышать показания после половины бака. Для комбинаций типа 2110 подойдут резисторные части с датчиков 2110, 2108, 2121 и 21053.
• Если щиток с 1 окошком, то подключаем лампу резервного уровня топлива (сине-красный провод из бака в красную колодку комбинации, контакт 1). На щитке с двумя окошками эта лампа загорается сама;
• Если щиток с 2 окошками, то подключаем к нему датчик температуры наружного воздуха (красная колодка, контакт 1). Сам датчик я прикрепил изнутри к бамперу;
• Вместо тросикового спидометра устанавливаем датчик скорости 2110 и кидаем провода на щиток;
• Подключаем провод концевика подсоса (белая колодка, 7-ой контакт).

Во-вторых, БСК (блок индикации бортовой системы контроля), иными словами — пищалка.
Дело в том, что на первых Самарах концевики дверей завязаны на плафон освещения салона. На вторых Самарах с европанелью концевики и плафон по отдельности сначала идут на монтажный блок, а после на БСК. По схемам из мурзилки подключаемся по фен-шую.

В-третьих, замок зажигания. Вместо девяточного ставим замок с десятки, который идеально вписывается в новую проводку с четырки без переделок. В нём еще и подсветочка есть, ништяк. Плюс, с таким замком БСК сообщит про забытый ключ в замке зажигания при открытии водительской двери. Вообще ништяк.

В-четвертых, подкапотка:
• Переделать подключение датчика уровня тормозухи. На девятке он замыкался на массу. Переставить нужно на плюс. Простое 4-х контактное реле в помощь.
• Подключить тахометр. Так как на моей низкой панели он не предусматривался вообще, то пробросываем провод от монтажного блока (Х7-15) до 1-го контакта коммутатора;
• Датчик охлаждайки и омывайки. Оба покупаются вместе со своими бачками. Массу к ним берем по месту. Сигнал выводим для охлаждайки на Х7-16, а для омывайки на Х7-12.
• Переделать цепь вентилятора охлаждения. Здесь два пути решения — напрямую с большим током (как на 2114-2115) или через реле с малым током (2108-2109). Для первого варианта вкручиваем в радиатор датчик включения вентилятора с маркировкой 66.3710 или 661.3710 (первый после срабатывания на 99 градусах выключается на 94, а второй на 87), который рассчитан на подачу тока без реле вплоть до 16А, в отличие от стандартного ТМ-108, осиливающего не более 1А. Далее перебрасываем провода по схеме под номером 2. Иными словами, теперь на вентилятор приходит постоянное питание, но масса замыкается датчиком в радиаторе.
Если идти по второму варианту, то стандартный датчик с восьмерки можно оставить. Далее вешаем неподалеку 4-х контактное реле и собираем цепь под номером 3.
В обоих случаях обязательно проверяем работоспособность цепи, замкнув два провода на датчике в радиаторе.

По времени работа с электрикой европанели растянулась надолго. Азы в электротехнике на момент начала работ оставляли желать лучшего. Но методом проб и ошибок добились нужного результата.

Как видите, подводных камней при установке торпеды не так много. Было бы желание их преодолеть!

Прайс закупок выглядит так:
• Торпеда (с воздуховодами внутри);
• Борода;
• Бардачки (2 штуки);
• Накладки боковые центральной части панели (2 штуки);
• Накладка тоннеля пола;
• Воздуховоды салонные (3 штуки);
• Крепежные поперечины панели (2 палки и 1 центральная рамка);
• Бортовая системы контроля (БСК);
• Щиток приборов (2 окошка);
• Мелочёвка (пепельница, кнопки, крутилки, заглушки, световоды и т.д.);
Итого, панель приборов почти в сборе встала в 7 000 рублей.

Дополнительно докупил:
• Рулевая колонка 2114: 3 000 рублей;
• Кожух рулевой колонки: 300 рублей;
• Проводка подторпедная 2114: 1 400 рублей;
• Передние ремни безопасности 2114, б/у: 500 рублей;
• Монтажный блок 2115-3722010-08: 2 500 рублей;
• Замок зажигания 2110-3704010-30: 520 рублей;
• Датчик скорости 2110-3843010-18: 200 рублей;
• Датчик включения вентилятора 661.3710: 180 рублей;
• Датчик наружного воздуха 2115-3828210: 200 рублей;
• Датчик омывайки 21083-3839410: 120 рублей;
• Датчик охлаждайки 21083-3839310: 100 рублей;
• Бачок омывайки 2108-5208102-20: 300 рублей;
• Бачок охлаждайки 21083-1311014: 200 рублей;
• Реле задних противотуманок 2114-3747610-02: 180 рублей;
• Мелочёвка (провода, реле, колодки, предохранители и т.д.) — около 300 рублей.

Суммируя все купленные запчасти, получаем 17 000 рублей. Напомню, что только одна новая панель 2114 стоит в районе 12 000 рублей. И это без учета того же монтажного, замка зажигания и остального.