Замена клапанов ваз 2114 8 клапанов пошагово своими руками

Причины выхода из строя клапанов

Основными причинами, в результате которых клапаны ломаются или быстро прогорают, являются:

• регулярное использование топлива низкого качества;
• установка в ГБЦ свечей зажигания с неправильным калильным числом;
• частая езда на предельно допустимых оборотах движка;
• использование в качестве топлива пропановой смеси без соответствующей перепрошивки электронного блока управления;
• эксплуатация авто с регулярной детонацией двигателя.

Кроме указанных причин, к поломке клапанов может приводить еще одна, характерная только для 16-клапанных двигателей и невозможная для 8-клапанных — их удар об поршни в случае обрыва ремня газораспределительного механизма.

Что потребуется для замены

Если в ходе проверки состояния ГРМ выяснилось, что замена клапана ваз 2114 все-таки необходима, то для проведения самой операции понадобятся:

• комплект новых клапанов (выпускные и впускные);
• седла клапанов;
• направляющие втулки;
• набор отверток;
• набор головок и ключей;
• маслосъемные колпачки;
• рассухариватель клапанов;
• съемник сальников.

В некоторых случаях также может потребоваться покупка и установка новых крепежных элементов (если обнаружится, что они повреждены).

Какого производителя выбрать?

Если потребовалась замена клапанов на ВАЗ 2114, то, выбирая новые запчасти, стоит грамотно подойти к процессу, чтобы в ближайшее время не возвращаться к ремонту. По отзывам автовладельцев ВАЗ многие отдают предпочтение «родным» клапанам, они отличаются высоким качеством изготовления и доступной ценой (в районе 350 рублей за 1 штуку).

Но, приобретая новые детали, не стоит обращать внимание на коробку, так как сейчас есть куча аналогов с дизайном, как у оригинала.

Смотрите на каталожные номера, они должны соответствовать этим:

• 2108-1007010 (впускные)
• 2108-1007012 (выпускные)

Таким образом, вы не попадетесь на «хорошую» подделку родного изделия.

Из хороших аналогов впускных моделей можно выбрать несколько вариантов:

• AMP PLAD005-S-0-D (Польша);
• Freccia R4387/SNT (Италия);
• Master-sport 08IN-SET/4/-MS (Россия).

Выбор выпускных клапанов больше, так как спрос выше. Среди популярных моделей можно выделить:

• Osvat 0504 (Италия);
• Ae V91180 (Италия);
• Kolbenschmidt 17092 (Германия);
• AMP PLAD004-A-0-D (Польша);
• Master-sport 08EX-SET/4/-MS (Россия).

Если есть возможность проконсультироваться у моториста, который регулярно занимается ремонтом, можно узнать какие модели в вашем регионе популярнее и делать выбор исходя из полученной информации.

Симптомы прогара клапанов

Главным симптомом во время прогара клапана будет неровная работа и подергивание двигателя на разных режимах его работы. Но сложность обнаружения неисправности заключается в том, что приходится заниматься частичным разбором мотора.

Троение может быть и по другим причинам: неисправность в поршневой группе, свечей зажигания, высоковольтных проводов и катушки зажигания.

Без разбора диагностику можно провести по следующему методу:

1. Запускаем двигатель и поочередно скидываем с каждого цилиндра бронепровод и слушаем его работу. Если заметны значительные изменения в работе, то цилиндр исправен. Если незначительные, значит проводим дальнейшую диагностику проблемного компонента.
2. Выкручиваем свечу зажигания и замеряем компрессию. Показатели в норме – следовательно, проблема в системе зажигания, а в случае низких показателей переходим к дальнейшей диагностике.
3. Берем шприц и наполняем цилиндр небольшим количеством моторного масла, после этого проводим еще один замер. Если заметно увеличение компрессии – проблема в поршневой группе. Когда показания остались теми же – проблема скорее всего в клапанах.

Подобная диагностика не дает точного результата и разобраться в неисправности можно только после вскрытия головки блока цилиндров. Но эта процедура поможет точно подсказать, стоит ли разбирать мотор или проблема в другой части.

Замена клапанов

Перед тем, как поменять клапана на ваз 2114, следует отключить клемму «массы» от аккумуляторной батареи. Сделать это необходимо даже в том случае, если во время ремонта сама электрика автомашины не будет затронута, поскольку даже вмешательство в механические агрегаты не исключает короткого замыкания в бортовой сети, подключенной к АКБ.

Также, перед началом ремонта нужно дождаться, пока двигатель автомобиля остынет (в том случае, если он недавно работал).

После этого следует:

1. 1. Открутить крепеж и демонтировать кожух газораспределительного механизма.

1. 1. Снять ремень ГРМ.
   2. Аккуратно снять со шкива шестерню распределительного вала (если она тяжело снимается, ее можно слегка подтолкнуть, поджав монтажкой или большой отверткой).

1. 1. Выкрутить крепеж крышки клапанного отсека газораспределительного механизма.

1. 1. Выкрутить крепежные болты (всего их 10 штук), фиксирующие головку блока. В зависимости от того, когда была выпущена машина, они могут быть либо под шестигранник либо под ТОРКС.
   2. Демонтировать головку блока цилиндров.
   3. Демонтировать распределительный вал.

1. 1. Снять при помощи соответствующего съемника сальники клапанов.

1. 1. Выполнить процедуру рассухаривания клапанов.

1. 1. Снять тарелки клапанов и их пружины.

1. Извлечь клапана из их посадочных мест.

На этом процедуру по демонтажу старых клапанов можно считать завершенной, после чего следует приступить к установке новых.

Делается это следующим образом:

1. Установить новые направляющие втулки (рекомендуется использовать бронзовые).
2. Заменить седла клапанов на новые.
3. Выполнить притирку новых клапанов к седлу.
4. Установить новые клапана на их посадочное место.
5. Установить на место головку блока цилиндров.
6. Выполнить окончательную сборку ГБЦ и газораспределительного механизма в том же порядке, в каком велась разборка, но в обратной последовательности.

Проверить качество притирки клапанов можно при помощи керосина или другой жидкости с хорошим коэффициентом проникаемости. Если залить ее в камеру установленного клапана, то по подтекам легко можно будет увидеть даже малейшие протечки, говорящие об отсутствии герметичности. Если же следов жидкости с обратной стороны головки клапана видно не будет, значит притирка проведена правильно.

Какие клапана выбрать

Выбирая новые клапана для 14-й, следует отдать предпочтение проверенным моделям — это поможет избежать их быстрого выхода из строя и новой процедуры по замене. Так, по отзывам многих автолюбителей, хорошим вариантом является приобретение «родных» клапанов, имеющих каталожные номера 2108-1007010 (впускные) и 2108-1007012 (выпускные). Они отличаются высоким качеством изготовления, долговечностью и доступной ценой (в районе 350 рублей за 1 штуку).

Из хороших аналогов можно отметить такие впускные клапана, как:

• AMP PLAD005-S-0-D, производства Польши. Имеют качество, сопоставимое с оригиналом, но стоят дешевле;
• Freccia R4387/SNT, производства Италии. Стоимость и срок службы близки к родным клапанам;
• Master-sport 08IN-SET/4/-MS, производства России. Имеют более высокое качество изготовления и увеличенный срок службы, но стоят почти в 2 раза дороже оригинала.

Что же касается выпускных клапанов, то выбор их на рынке больше, поскольку спрос на них выше (ввиду более быстрого износа). Среди хороших вариантов, имеющих близкое к оригиналу качество и примерно одинаковую стоимость, можно отметить:

• Osvat 0504 (Италия);
• Ae V91180 (Италия);
• Kolbenschmidt 17092 (Германия);
• AMP PLAD004-A-0-D (Польша);
• Master-sport 08EX-SET/4/-MS (Россия).

В заключение стоит отметить, что замена клапанов своими руками — процедура, которая под силу любому опытному водителю. Самое главное, о чем не стоит забывать — это о необходимости точного соблюдения алгоритмов действий во время процессов разборки и сборки двигателя, которые были описаны в настоящей статье.

Процесс замены

Все делалось для себя никакой продажи не будет, ласточку люблю. Короче пробег 130 000, мотор жрал масло, тяга плоховата стала, первый цилиндр был самый «больной» судя по свечам. Компрессию не замерял. Прошлый хозяин заливал в него масло МОБИЛ, после предыдущей моей машины TOYOTA SPRINTER, там тоже хозяин мобил заливал… Жрало как крокодил! Поэтому я сразу перешел на VISCO 3000, брательник в ауди такое же льет и доволен.

Долго решался браться или нет за это нелегкое дело. Кто-то говорил «надо сразу деньги на новый мотор приготовить», «может в СТО?»… Но я-то знаю что руки у меня прямые, лиж бы рядом не было людей которые отвлекают или мешают. Пока на улице было еще тепло, надо было браться.

Не буду описывать как открутить каждый болтик. Разбирать всегда легче. Перед разборкой замеряем тепловые зазоры в клапанах. На схемке слева указаны допуски какие должны быть -«мах.» и в каких пределах допускается.

А справа схемка распредвала и кулочков, чтобы понять какой клапан впускной и выпускной и какие кулачки смотрят вверх.

Чтобы легче прокручивать валы ставим на ручник, втыкаем 4-ю передачу и домкратим правую сторону так чтобы колесо свободно крутилось. Распредвал и кулачки будут у вас прямо перед глазами. Крутим и делаем замеры! Не забываем откачать шприцем излишки масла вокруг толкателей.

Сливаем тосол! Пробочка на радиаторе, не открывая расширительного бачка потихоньку сливаем тосольчик. Со всех патрубков и радиатора тосол сольется. А вот с блока нет. На блоге есть болт, находится рядом с распределительной катушкой от которой идут провода на свечи. Аккуратней, не обломайте его. Как открутите тосол польется как вода в унитазе, так что болтиком придержите маленько…

Ну а дальше продолжаем разбирать…

Все что крепится к «голове» то и откручиваем. Датчики можно не выкручивать. Ролик который натягивает ремень тоже прийдется снять. Там же надо открутить одну гайку которая крепит металлический пыльник к «голове», находится она прямо за шкивом распредвала. Откручиваем коллекторы, впускной и выпускной. По ходу дела сами поймете где что мешает.

Все болтики складываем в одну емкость, либо наживляем туда где они были. На впускном и выпускном коллеторе гайки одного размера, так что не ошибетесь, только шайбы не потеряйте.

Все блочные болты, которые крепят «голову» к блоку складываем по-порядку как есть.

Гайки которые крепят постель распредвала, можно «подорвать» на пол оборота пока «голова» жестко зафиксирована на блоке.

После того как Вы сняли голову, смотрим на состояние клапанов, цилиндров и поршней.

Снимайте распредвал, вынимайте толкатели, за одно пошатайте толкатели клапанов, у них не должно быть люфта в посадочном месте.

Выпускные клапана( те что поменьше), как правило убиваются сильнее чем впускные.

Клапана продаются комплектом, сразу 8 штук. Так что ради двух пришлось менять все.

Скажу так: не пожалел! Когда проверял герметичность после снятия, оказалось что только в одном, 4м цилиндре, оба клапана не пропускают.

Перед тем как работать с «головой» помойте ее внешне от грязи и пыли, отмойте от нагара, чтобы приятней было работать. Как оказалось, новые клапана сидели в направляющих так же как и старые, у кого -то прийдется менять направляющие, у кого-то прийдется шарошить, у каждого свой случай, я разбираю конкретно свой.

Итак клапана решено менять все. Стоимость клапанов 1100 р, паста притирочная, самая дешманская 100р. Все притерлось как следует!

Притирал двумя способами:

Нанесли пасту.

Протерли шток от пыли и смазали маслом.

Первый способ

Отрезаем кусок шланга, с одной стороны сверло вставляем, другой конец надеваем на клапан…

Берем шуруповерт, цепляем, и начинаем его маслать в одно и в другую сторону. Прижимаем клапан пальцем, шуруповертом только прокручиваем.

Скорость ставим не большую. Если у вас дрель, то на низких оборотах.

ВАЖНО! Клапан долго не притирать ! Помаслали секунд 15-20 и смотрим результат. По чут чуть.

Второй способ

Есть еще один способ как вы знаете, в ручную притирать клапана. Спец устройства с присоской у меня не было, берем тот же шланг который использовали, но длиной раза в 2 больше и вместо шуруповерта руками маслаем.

По мне так руками конечно же сложнее, да и дольше. Но притирать так же получается. Плюс шуруповерта в том, что ты клапан прижимаешь пальцем, тем самым он быстрее садится в свое место.

Смотрел я в инете много видео о том как их притирают. Скажу по собственным соображениям. От того что вы его будете долго маслать он лучше не притрется, дело не во времени. Важно не проебать тот самый момент, когда он — притерся! Подумаешь » ЕЩЕ ЧУТ ЧУТЬ И ВСЕ» а он еще сильнее будет пропускать. Так что в этом плане надо поймать золотую середину.

Как понять что клапан на подходе?

В инете вы небось тоже насмотрелись на такие вот полосочки…

Как будто царапины. Это и есть признак притертости. Главное чтобы они были по всем кругу. Теперь не маловажная часть — сам клапан! Смотрим его!

Темно-серые полоски на клапане это месте где он не притирается! Избавляемся от них! Но! Аккуратно, он уже на подходе. Перетрете- они появятся снова в другом месте. Необходимо сделать однотонную поверхность.

Проливаем клапан!

Собираем клапан, БЕЗ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ!

Чем его проливать? В Ленте купил обычный обезжириватель, типа ацетона, взял его помыть поршня а он пригодился в другом деле. Бутылочки 0.5л. вам хватит и даже останется. Заливаем со стороны коллектора.

И тут же смотрим на клапан. Если клапан не притерся он будет мокреть пока не появится лужица, либо сразу появится жидкость. Ждем пару минут, покурили, походили. Если все тип-топ, то клапан — притерт! Ждать сутки не надо!

Разсухариваем чтобы поставить маслосъемные колпачки! Обязательно их окунуть в маслице! Собираем его и клапан готов.

Обезжириватель сливаем обратно в бутылочку.

Замена поршневых колец. Сливаем масло с двигателя. Откручиваем поддон. Маслоприемник. Теперь мы можем свободно открутить шатуны и вытолкать поршни. В начале видео я писал про масло…

Вот результат.

Чем чистить нагар? Есть куча средств для чистки духовых печей, грилей, с ними аккуратно т.к. их нельзя использовать на алюминии. На долго лучше не замачивать. Потерли, смыли водой. Я использовал ШУМАНИТ и растворитель. Канавки под кольца отчищаем начисто! ОТверстия для слива масла в поршне пробивал проволокой и потом обычным карбклинером продул.

Кольца.

Размер колец на поршнях 82. Есть ремонтный размер 82,40 или 82,4 .т.к. цилиндры я не растачивал, т.к. там палюбому есть небольшая выработка и все такое прочее…Я решил взять кольца размером больше 82,4 Кольца можно подпилить! Пол миллиметра сточить проблем нет. Обычным напильником. Начните с первого колечка, компрессионного оно не ломается, просто гнется оно самое тонкое.

Между краями должна быть щель не уже 0,45 мм и не больше 1 мм. Я делал 0,50- 0,55.
Пилим!

Края обтачиваем чтобы не было заусенцев. Ребята, будьте аккуратны с последним кольцом, на котором пружина, в тисках его сильно не сжимайте и сильно его не гните, очень хрупкое оно. Все кольца ставятся надписью «ВАЗ» вверх.
Далее собираем поршень. Надеваем кольца. Первым идет то самое с пружиной, сначала пружину, потом кольцо.